О кошках Мейн-кун
Источник:
Книга о кошках Мейн-Кун– характер мейн-куна, описание породы мейн-кун, стандарт WCF, кормление мейн-куна, уход за мейн-куном, здоровье мйн-куна, купание мейн-куна, выставка мейн-куна.
КОТЕНОК МЕЙН-КУН. УХОД. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ КОТЕНКА.
Л. Жугля. Мейн-Кун.
История одомашнивания кошки насчитывает более 7 тысячелетий, все это время кошки были верными спутниками человека и неизменными обитателями многих домов. Эти животные привлекают нас своей мягкостью, грацией, отвечают на искреннюю привязанность своей лаской. Вместе с тем никакое другое домашнее животное не является столь загадочным и независимым, как домашняя кошка. Неслучайно с каждым годом все больше растет армия поклонников этого поистине царственного животного. В настоящее время выведено множество разных пород домашних кошек, которые отличаются особенностями внешнего вида и поведения. Каждый человек при желании может выбрать для себя питомца именно той породы, которая ему наиболее подходит. В последнее время стали особенно популярны такие породы, которые с первого взгляда поражают своей необычной, нередко экзотической внешностью. Среди них своими размерами и величественным видом выделяется мейн кун. Здесь вы сможете ознакомиться с различными особенностями поведения и характером мейн-кунов. Важно помнить, что любая порода кошек имеет свои особенности содержания и ухода.
ХАРАКТЕР МЕЙН-КУНА
Мейн кун – удивительная порода. Эти кошки просто поражают взор при первом знакомстве с ними. В этой породе сила и мощь органично сочетаются с грацией, благородством и сдержанностью. Это кошки с необычайно сильным характером, очень уверенные в себе, всегда с чувством собственного достоинства.
Но примечательны они не только внешним видом, но и характером. Эти добродушные великаны просто не могут никого обидеть. У мейн кунов абсолютно нет агрессивности по отношению к другим живым существам. Добрый нрав енотовидной кошки можно назвать ее породной особенностью.
Мейн куны легко уживаются с другими домашними питомцами – кошками, собаками и т. д. Если в доме, где есть мейн кун, появляется ребенок, не стоит опасаться, что гигант причинит какое-либо беспокойство. Эти кошки – прирожденные няньки, мейн кун может стать вашему ребенку другом и верным спутником в играх. Котов этой породы не надо изолировать от котят.
Они не только не причинят им никакого вреда, но и, напротив, принимают участие в их воспитании наравне с кошкой. Пожалуй, для круга общения мейн куна есть только одно исключение – грызуны. У современных мейн кунов охотничьи инстинкты развиты по-прежнему превосходно. Они будут незаменимыми ловцами крыс и мышей в любом доме. При этом они выполняют свое дело добросовестно, неустанно и с удовольствием.
Мейн куны очень самостоятельны, у них достаточно независимый нрав, однако они сильно привязываются к своим хозяевам, очень верны им. Мейн кун может повсюду следовать за своим хозяином, при этом эти кошки никогда не станут навязывать свое общество, путаться под ногами.
Мейн куны проявляют удивительную деликатность и такт по отношению к хозяину. Кошки этой породы ласковы, нежны и на доброту по отношению к ним отзываются беззаветной любовью. С незнакомыми посторонним людьми мейн куны также не проявляют агрессивность. Они всегда подчеркнуто вежливы и тактичны, однако не выносят фамильярности и никогда не променяют ни на кого своего хозяина.
Мейн куны, несмотря на свою массивность, очень подвижны и активны. Им необходимо много пространства для игр, пробежек, проказ. Это далеко не диванные кошки, они сохранили охотничьи инстинкты, поэтому обожают выслеживать и ловить игрушечную мышь или мячик, который им предложат. Мейн куны охотно играют со своими хозяевами, эти минуты общения могут доставить массу радости им обоим.
У мейн кунов отлично развит интеллект. Прежде всего у этих кошек прекрасная память. Они хорошо помнят слова и интонации, понимают своего хозяина, как говорится, с первого взгляда. Общение с такой умной кошкой никогда не наскучит. При желании их можно учить различным трюкам.
Если обучение будет проходить в форме игры, мейн кун с радостью примет в ней участие. У этих кошек отличный слух (наследство от дикого образа жизни), поэтому мейн куна можно научить отзываться практически на любой звук, будь то свист, хлопки или стук. Ваш питомец услышит условный сигнал из любого, даже самого отдаленного уголка дома и тут же прибежит к вам.
Еще одной особенностью мейн кунов является их удивительный голос. Мейн кун никогда не будет изводить хозяев истошными воплями или заунывным воем. Он издает тихое приятное мурлыканье, которое составляет такой разительный контраст с его мощным и крупным телосложением. При этом мейн куны достаточно редко издают громкие звуки, сопровождая свои действия тихим мурлыканьем.
Мейн куны выбирают в доме для себя такое пространство, где они могли бы остаться самостоятельными, предоставленными сами себе, но при этом недалеко от хозяина, предпочитая всегда оставаться поблизости и с охотой наблюдая за человеком. У этих кошек есть замечательная особенность в поведении, доставшаяся им от далеких предков. Они могут заснуть практически в любом месте, при этом лежа в причудливой позе, но с неизменным комфортом.
Если говорить о недостатках этой породы, то можно назвать природную настороженность. Эта черта сохранилась в мейн куне, несмотря на годы селекции. Если неожиданно уронить что-нибудь за спиной кошки, она тут же реагирует и буквально взлетает на высокую мебель, где и остается на некоторое время. Кроме того, мейн куны, хотя и абсолютно неагрессивны и никогда не выпускают когти в играх, но никогда не отказываются почесать когти о мебель.
Однако из-за прекрасно развитого интеллекта этой породы отучить мейн куна от такой привычки нетрудно. Для этого надо поставить в комнате когтеточку и показать ее кошке. Кошки этой породы отличаются умением подчиняться правилам, установленным хозяином. Как только кошка поймет, что от нее требуется, она будет точить когти только в отведенном для этого месте.
ОПИСАНИЕ ПОРОДЫ МЕЙН-КУН. ВНЕШНИЙ ВИД ПОРОДЫ МЕЙН-КУН.
Мейн куны – красивые кошки крупных размеров, очень выносливые, с сильно развитой мускулатурой. Эти животные достаточно массивны, вес взрослых котов составляет обычно около 6 – 12 кг. Кошки более изящны, их средний вес – 4 – 9 кг. Известны случаи, когда взрослый мейн кун достиг массы 18 кг! Несмотря на такие внушительные размеры, кошки этой породы пропорционально сложены и чрезвычайно ловки и грациозны. Такое сочетание силы и очень нежного и ласкового характера поневоле привлекает к себе внимание.
Особенности внешнего облика мейн кунов тесно связаны с теми условиями, в которых была выведена эта великолепная порода.
Мейн куны развивались как кошки, которые были отлично приспособлены к выживанию в условиях природы, в лесной местности. В разведении могли участвовать только самые выносливые крупные животные с хорошо развитой мускулатурой. Все это и определило облик, который не утрачен за многие годы селекции.
Мейн кун отлично приспособлен к условиям холодной зимы Северной Америки с переменчивой погодой, к лету с ураганами и ливневыми дождями. Его густая шерсть непроницаема для воды и надежно защищает от холода. Важная черта внешнего облика мейн куна – длинный и пушистый хвост.
Он отлично приспособлен для того, чтобы согреть животное, когда оно спит, обернувшись хвостом вокруг тела. В этом случае хвост превосходно защищает от холода морду и живот кошки. Для защиты от холода у мейн куна имеются и пучки шерсти в ушах. Длинная и плотная шерсть на лапах не только защищает от морозов, но и позволяет кошке ходить по снегу, делает лапы широкими и устойчивыми.
Весь внешний облик мейн куна свидетельствует о натуре хищника. Благодаря большим ушным раковинам и крупным глазам он отлично видит и слышит. Длинная морда приспособлена к добыванию в природе добычи из нор и воды.
Характерной чертой мейн кунов является медленное достижение облика взрослого животного. Окончательно мейн куны (и коты, и кошки) формируются к возрасту 3 – 5 лет, а до этого продолжают расти и развиваться.
Особенностью кошек является более длинный по сравнению с другими породами период беременности. У мейн кунов он длится не 65 дней, как у остальных пород, а 68. Трудностей при родах у мейн кунов обычно не возникает, а родительский инстинкт развит отлично. Котята в помете могут быть разного окраса, их количество колеблется от 1 до 6.
Главными отличительными чертами внешнего облика мейн кунов являются форма тела, головы, а также текстура шерсти.
Тело мейн кунов сильное и длинное, пропорционально сложенное. Общая форма тела прямоугольная, близко к квадрату. Мускулатура хорошо развита, грудь широкая, мощная. Спина прямоугольная, практически горизонтальная. Ноги средней длины, очень мощные и сильные, поставлены достаточно широко. Лапы большие, округлой формы.
Хвост – еще одна важная черта облика этих кошек. Длина хвоста равна длине туловища, поэтому хорошо «сбалансирован», при быстром беге играет роль своеобразного руля. Основание хвоста широкое, конец притупленный. Хвост без изломов, длинный, толстый, мощный. Его покрывает густая, очень длинная и обильная шерсть. Кроме того, на хвосте отлично развит водоотталкивающий подшерсток, который защищает от налипания снега.
Шея мейн куна средней длины. Голова по сравнению с туловищем небольшая. В длину она вытянута больше, чем в ширину. Длина морды средняя, подбородок крепкий и мощный, это придает морде животного квадратную форму. Профиль мейн куна слегка изогнутый, переход ото лба к морде плавный.
Подбородок образует прямую линию с носом и верхней губой. Нос средней длины, скулы высокие. Глаза округлые, крупные, поставлены широко и немного косо. Цвет глаз может быть самым различным, чаще всего встречаются желто-зеленые глаза.
Уши мейн куна крупные, длинные, у основания широкие, а на конце заостренные. Высоко посажены. На кончиках ушей имеются кисточки, которые очень похожи на рысьи. Большие ушные раковины имели большое значение для выживания мейн кунов в условиях дикой природы. Они позволяют животному отлично воспринимать звуки внешней среды, при этом характерной чертой является их очень большая подвижность.
За доли секунды ушная раковина этой кошки может развернуться на угол в 90°. Уши мейн кунов превосходно защищены от обморожения: кожа на них плотная, толстая, а ушной хрящ упругий и утолщенный, они покрыты густой и плотной шерстью не только снаружи, но и с внутренней стороны.
В очень холодную погоду кошки прижимают уши назад к голове, что помогает животному сохранить тепло в экстремальных погодных условиях.
Шерсть плотная, хорошо облегает тело животного, ниспадая мягкими волнами вдоль всего туловища. Она отлично может защитить кошку не только от холодов и воды, но и от механических повреждений. Все это делает мейн куна прекрасно приспособленным для передвижения в густых кустарниковых зарослях или жесткой траве. В шерсти имеются жесткие и гладкие остевые волосы, которые особенно хорошо выражены на спине животного.
Подшерсток мягкий, легкий, обладает водоотталкивающими способностями. Интересно, что волоски подшерстка имеют слегка извитую форму. Это создает воздушную прослойку в подшерстке, что сохраняет тепло вблизи кожи животного. По текстуре шерсть мягкая, в то же время она достаточно плотная и упругая. На текстуру шерсти оказывает влияние окрас животного. Так, отмечено, что у кошек с белой окраской шерсть более мягкая на ощупь, чем у кошек «дикого» окраса. По внешнему виду шерсть блестящая, шелковистая.
Длина шерсти мейн куна составляет 10 – 15 см, неодинакова на разных частях тела животного. На плечах шерсть самая короткая, по направлению к животу начинает удлиняться. Короткая шерсть на плечах имеет функциональное значение. Она не сковывает движений животного при быстром беге, позволяет ему активно передвигаться. На животе шерсть самая длинная, а на задних лапах образует пышные «штаны».
Вокруг шеи имеется пышный воротник, напоминающий гриву. Считается хорошим признаком, если воротник начинается почти сразу от ушей. На спине мейн куна шерсть жесткая, пышная, в ней много толстых защитных остевых волосков. На животе и боках преобладает пуховой подшерсток.
В нижней части тела он особенно важен, так как препятствует намоканию шерсти от снега и воды. Между подушечками пальцев имеются плотные пучки шерсти. Они защищают лапы при ходьбе, а также делают походку мейн куна абсолютно бесшумной, что позволяет ему успешно выслеживать добычу в природе.
В настоящее время среди мейн кунов встречаются животные самых разнообразных окрасов. Допустимы любые окрасы, кроме шоколадного, пойнтового, а также лилового. При этом традиционными и наиболее часто встречающимися окрасами считаются дикие – черный мрамор и черный тигровый, а также агути. В России чаще всего встречаются животные с белой окраской и различные варианты агути (в том числе серебристые).
В настоящее время различия внешнего облика мейн кунов из разных питомников, особенно в разных странах, достаточно велики. Во многом это объясняется тем, что питомники часто основывают на разных племенных линиях животных. Заводчики уже достигли стабильных крупных размеров своих животных, а также пышного шерстного покрова.
В последние годы отмечается тенденция к экстремализации внешнего облика мейн кунов. При этом длина тела кошки увеличивается, часто это приводит к уменьшению мощности костяка животного.
В этом случае, для того чтобы вернуть мощность и массивность животным, заводчики бывают вынуждены возвращаться к старым племенным линиям. Экстремализация внешнего облика хорошо заметна и во внешнем виде головы мейн куна. Удлиняется морда и голова в целом, увеличивается высота ушей.
СТАНДАРТ ПОРОДЫ МЕЙН-КУН
Стандарты породы «мейн-кун» зависят от фелинологической системы.
Чтобы у читателей сформировалось комплексное представление о породе и отличии от других кошек, приведем стандарты наиболее распростаненных систем: WCF, FIFe и TICA.
Зная стандарты породы можно определить, является ли ваш котенок настоящим «мейн-куном», а также понять, какие шансы у животного получить высокие оценки на выставках.
WCF
1. Тело
От крупного до очень крупного, мускулистое, длинное и широкое, создает впечатление прямоугольности. Шея средней длины с крепкой мускулатурой; широкая грудная клетка. Лапы сильные, средней длины; подушечки лап с пучками шерсти между пальцев. Хвост по крайней мере должен по длине достигать плеча, широкий в основании и сужающийся к кончику, с длинной струящейся шерстью.
2. Голова
Большой массивный череп, сквадраченный внешне и с прямыми контурами; скулы высокие, нос средней длины; «коробка» массивная и квадратная, с заметным переходом ко лбу. Массивный подбородок на одном уровне с верхней челюстью и носом. Изогнутый профиль.
3. Уши
Очень большие, высоко поставленные уши, широкие в основании и сужающиеся к верху. Постав почти вертикальный и высокий, расстояние между ушами должно быть не более ширины уха в его основании. Опушение уха простирается за пределы его внешнего края. На кончиках ушей желательны кисти.
4. Глаза
Большие, овальные, расположены далеко друг от друга, немного косо посаженые; цвет глаза должен быть однородным и гармонировать с общим окрасом.
5. Шерсть
Короче на голове и плечах, кроме гривы; заметно удлиняющаяся к задней части корпуса, животу и «штанам». Густой подшерсток, мягкий и нежный, закрыт более грубым внешним покровом. Плотное, гладко прилегающее к телу опушение водонепроницаемо, полностью закрывает заднюю часть корпуса, лапы и верхнюю сторону хвоста. Живот и «штаны» имеют только подшерсток. Пышная грива желательна, но не обязательна.
6. Окрас
Окрасы шоколад и циннамон и, соответственно, их осветленные вариации (лилак и фавн) не приняты ни в каких комбинациях (биколоров, триколоров, табби). Кроме того, запрещены все типы поинтовых окрасов. Любые иные окрасы разрешены и поименованы в General Colour Guide.
Недостатки
Шерсть одинаковой длины по всему корпусу — существенный недостаток, который даже при прекрасном строении запрещает титул CAC.
Оценочная шкала
Тело 35 баллов. Голова 30 баллов. Окрас и текстура шерсти 25 баллов. Окрас глаз 5 баллов. Общий вид 5 баллов.
Стандарты породы «мейн-кун» по правилам TICA
1. Голова
Форма. Широкая, модифицированный клин, среднего размера с сильно закругленным лбом и высокими выпуклыми скулами. Под скулами должен чувствоваться четкий стоп.
Глаза. Большие, слегка овальные, выглядят почти круглыми, когда широко открыты. Широко поставлены. Расположены слегка косо по отношению к внешнему краю уха. Окрас — это любой оттенок зеленого и/или золотого, голубой или разноглазый для белых животных. Никаких родственных отношений между окрасом шерсти и цветом глаз.
Уши. Большие, высокие, широкие в основании. По отношению к голове постав высокий и слегка направленный наружу наклон.Расстояние между ушами не должно быть больше. Чем ширина основания уха. Нижнее основание расположено слегка дальше назад, чем верхнее. Умеренно заостренные. Рысьи кисточки вертикально вверх продолжаются с обратной стороны уха. Опушение уха продолжается горизонтально вне внешней границы уха.
Подбородок. Прямой, на одной линии с носом и верхней губой.
Коробка. Квадратная.
Профиль. Пологий вогнутый наклон. Допускается некоторая выпуклость в конце.
Шея. Средней длины, с крепкой мускулатурой.
2. Тело
Корпус. Большой, длинный, прямоугольный, но не тонкий.
Лапы. Средних пропорций по отношению к телу с крепким костяком и мускулатурой.
Ступни. Крупные, округлые, с пучками шерсти между пальцев.
Хвост. Широкий в основании и заостряющийся к кончику, прекрасно опушенный, со струящейся шерстью, по длине не менее, чем длина тела до основания хвоста.
Костяк. Мощный.
Мускулатура. Крепкая, сильная.
3. Шерсть/Окрас/Рисунок
Длина. Неровная, короче на плечах, постепенно удлиняющаяся к животу и «штанам». Спереди длинный воротник-грива вокруг шеи, живот и штаны очень лохматые. Полный воротник не обязателен, однако желательно что бы он начинался от основания ушей.
Текстура. Всепогодная шерсть. Шерсть плотно прилегает к телу, плавно ниспадая вдоль корпуса. Имеется легкий подшерсток, но не хлопко- или шерстеподобный.
Окрас. Традиционные категории, все дивизионы, все окрасы. Белая обводка вокруг глаз, губ и подбородка допустима, за исключением солидных окрасов.
Важное замечание
Кошки пропорционально мельче, чем коты и могут весит на 2-3 кг меньше. Должно быть обязательно сделано допущение для этой значительной разницы в размерах. Взрослые коты могут иметь более крупные и широкие головы, чем кошки.
Штрафуется
Резко выраженные вискеры. Выдающийся вперед подбородок. Провал или сильная выпуклость в конце носа. Недостаточное количество подшерстка.Единичные крапы, медальоны или пятна. Прямой профиль. Широко поставленные или развалившиеся уши. Длинные худые ноги. Раскосые миндалевидные глаза. Плоский край верхнего века, когда глаз широко открыт. Недостаточно «лохматый» живот. Короткий хвост. Округлая голова. Шерсть одинаковой длины по всему телу. Короткое коренастое тело. Легкий костяк. Мелкий размер животного в целом.
Оценочная шкала
ГОЛОВА 37 баллов: Форма 12. Глаза 5. Уши 10. Коробка и подбородок 5. Профиль 3. Шея 2.
ТЕЛО 38 баллов: Корпус 10. Лапы 10. Хвост 10. Костяк 5. Мускулатура 3.
ШЕРСТЬ/ОКРАС/РИСУНОК 25 баллов: Длина 10. Текстура 10. Окрас 5.
Стандарты породы «мейн-кун» по правилам FIFe
1. Тело
Телосложение кошек и котов этой породы крупное, голова с квадратной линией и большими ушами. Шея у кошек и котов породы мейн-куна мускулиста и сильная. Тело котов и кошек имеет прямоугольную форму мускулистое, крепкое и длинное с широкой грудной клеткой, костяк массивный, хвост длинный струящийся. Ощущение силы и мощности создают плотность и хороший их мышечный тонус.
2. Голова
Форма головы котов и кошек мейн-кунов имеет средний размер с квадратными линиями, профиль с слегка вогнутым переходом и мягко закруглённым лбом. Скулы выпуклые и высокие. Мордочка имеет квадратную линию, с носом и лицом средней длины. Между мордочкой и скулами должен быть правильный и чёткий переход. На вертикальной линии верхней губы и носа находится крепкий подбородок.
3. Глаза
На мордочке расположены широко поставленные большие, немного овальные глаза, когда они широко раскрыты, они кажутся круглыми. Расположены глаза немного под наклоном. Глаза мейн-куна могут иметь любой цвет. Между цветом шерсти и глаз нет взаимосвязи. Желательно, если цвет глаз будет чистым.
4. Уши
Широкие в основании, большие, немного заострённые с желтоватыми кисточками. За внешнюю границу ушей мейн-куна выступают кисточки шерсти, которые находятся в ушах. Расположены уши высоко на их голове с небольшим наклоном наружу. Расстояние, которое должно быть между ушами соответствует ширине одного уха. С возрастом, между ушами расстояние немного увеличивается.
5. Конечности и лапы
Ноги кошек и котов этой породы имеют среднюю длину, очень крепкие, вместе с телом они образуют прямоугольник. Лапы округлые, большие, между пальцами имеются пучки шерсти.
6. Хвост
Хвост равен длине их тела — от лопаток до основания его хвоста. У основания хвоста он широкий, который сужается к его кончику. На хвосте шерсть струящаяся и длинная.
7. Шерсть
Структура шерсти мейн-кунов «всепогодная», густая. На голове, плечах и ногах шерсть короткая, которая удлиняется постепенно к низу спины и бокам, с пушистым животом и с мешковатыми, длинными и лохматыми штанами на задних ногах. Также может иметься и воротничок. Шерсть мейн-кунов имеет шелковистую текстуру. Подшерсток у них тонкий и мягкий, который покрыт гладкой и грубой шерстью.
Окраска мейн-кунов может быть всех цветовых вариаций, с белым цветом включаются все вариации рисунков. Такие рисунки, как лиловый, шоколадный, фавн, пойнтовый и циннамон – исключаются. Количество белого цвета может быть любое — это и белый медальон, белая звёздочка, воротничок белый, на животе белый, на лапках белый и т.д.
СОДЕРЖАНИЕ МЕЙН-КУНОВ И УХОД ЗА НИМИ. УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ МЕЙН-КУНА.
Что лучше всего скажет вам о том, что ваш питомец здоров и вы правильно за ним ухаживаете? Конечно, это состояние его шерсти! Шерсть мейн куна при должном уходе за ней придает этой кошке неповторимый облик – облик дикого и привлекательного зверя, кроме того она очень функциональна и прекрасно приспособлена для защиты животного от холодов и перегрева. Шерсть мейн кунов – один из главных отличительных признаков породы. Каждый волосок растет из отдельной волосяной луковицы, к которой подходит мышца. Сокращения этой мышцы и обеспечивают движения волосков, поэтому, например, на морозе шерсть мейн куна становится особенно пышной. Шерстный покров мейн кунов, как и большинства пород, включает в себя волоски трех типов.
К первому типу относятся толстые остевые волосы. Второй тип волосков – грубые осязательные волоски. Эти волоски называются «вибриссы». С их помощью кошка воспринимает внешний мир. В этих волосках сосредоточено множество нервных окончаний, что придает им повышенную чувствительность.
Кроме того, у мейн кунов прекрасно развиты волоски третьего типа – тонкие волоски подшерстка. Шерсть котов и кошек различается по окрасу и текстуре. У котов окраска обычно более яркая и насыщенная, зато шерсть жестче, чем у кошек, и более густая.
Для мейн кунов характерен непрерывный рост шерсти. Поскольку шерстный покров мейн куна прекрасно развит, для этой породы особенно актуальна проблема линьки. При этом сезонная смена волос связана не только с изменением продолжительности дня, но и, хотя и в меньшей степени, колебаниями температуры. В течение всего года шерстный покров кошки обновляется, при этом часть волосков выпадает, а часть отрастает. Полная смена шерстного покрова на всем теле животного происходит за несколько месяцев. Волосы растут достаточно быстро, со скоростью до 0,5 см в неделю.
Первая линька у маленького мейн куна происходит в возрасте 5 – 7 месяцев. В этот период первая, слабо окрашенная, шерсть котенка заменяется шерстным покровом взрослого животного. Линька мейн кунов, как и других кошек, начинается с головы. Поэтому именно здесь шерсть раньше всего приобретает постоянную окраску.
Причесывание длинношерстных кошек – это целая наука. По общим рекомендациям причесывание необходимо начинать редким гребнем, а затем уже переходить к более частому. Короткими движениями гребешка, помогая при этом пальцами, длинную шерсть избавляют от небольших комочков свалявшейся шерсти. Следует вовремя замечать эти комочки и удалять их, пока они не свалялись в длинные, неопрятные колтуны, которые придется выстригать.
Свалявшуюся шерсть при стрижке нельзя смачивать водой, так как вода только уплотняет комочки, и разорвать их будет очень сложно. Если колтуны уже довольно большие, перед расчесыванием их следует разделить на части. Для этого можно использовать открытые ножницы, тонкую палочку, нож для резки бумаги. После того как комок разделен на несколько мелких прядей, его можно расчесывать дальше.
При этом следует соблюдать осторожность, так как тонкую нежную кожу кошки под комками легко поранить. Если комки все-таки невозможно расчесать, их необходимо аккуратно выстричь ножницами. В обязательном порядке всем мейн кунам выстригают шерсть под хвостом, так как на ней могут задерживаться фекалии и кошка будет иметь неопрятный вид.
Основные места, где шерсть мейн кунов может сваливаться, – это живот, грудь, нижняя часть шеи, задние лапы и участки за ушами. Иногда, особенно во время линьки, комки шерсти могут образовываться на спине, хвосте и передних лапах, поэтому эти места также надо регулярно осматривать.
Следует дать также несколько советов о том, как наиболее безболезненно удалить свалявшиеся комки шерсти. Для этого перед удалением колтун нужно крепко ухватить пальцами у самого основания, как можно ближе к коже. После этого, не разжимая пальцы, необходимо срезать волосы непосредственно под ними. Если ножницы будут постоянно касаться пальцев, есть гарантия, что кожа кошки не повредится.
Можно также безболезненно удалить колтун с помощью острых ножниц. Для этого одно из лезвий ножниц вводится под колтун таким образом, чтобы острая сторона лезвия смотрела наружу. После этого ножницы следует приподнять и двинуть их в направлении от кожи. Это позволит либо удалить колтун, либо разделить его на половины. Повторив операцию несколько раз, колтун можно разбить на отдельные пряди, а потом уже расчесать их редким гребнем.
Когда вы возьметесь выстригать у кошки шерсть под хвостом, в области паха, отнеситесь к этой операции со всей серьезностью. Лучше всего ее сможет выполнить опытный ветеринар, это довольно сложная, но необходимая процедура. Лучше периодически делать кошке специальную стрижку, чем ежедневно вычесывать из шерсти кусочки слипшихся фекалий.
При стрижке ложбинки в области паха будьте крайне осторожны. При работе ножницами следите, чтобы их лезвия были направлены вниз, подальше от чувствительных участков кожи, чтобы случайно не поранить вашего питомца. Еще раз подчеркиваем, если вы не уверены, что сможете качественно выполнить этой операцию, лучше доверьте кошку опытному ветеринару.
При расчесывании шерсти, особенно на первых порах, когда вы ухаживаете за котенком, старайтесь не причинять вашему питомцу боль. Если он запомнит, что причесывание – это болезненная процедура, заманить его второй раз на знакомство с расческой будет крайне сложно. Сначала причесывайте кошку небольшой промежуток времени. Если она забеспокоилась и испугалась, убирайте щетку. Кошки очень ласковы и доверительно относятся к хозяевам. Погладьте вашего питомца, позвольте ему помурлыкать у вас на коленях, и через некоторое время испуг останется в прошлом.
Мейн кунов, как и всех длинношерстных кошек, лучше всего причесывать специальным металлическим гребнем, зубцы которого затуплены и не ранят кожу. Шерсть расчесывают всегда по направлению от головы к хвосту, а вот пышную гриву кошки – в противоположную сторону.
Иногда может сложиться такая ситуация, что ваш мейн кун стал стремительно терять свою роскошную шерсть. Не паникуйте, а постарайтесь разобраться в причинах происходящего. Прежде всего такие изменения могут быть вызваны неправильным питанием животного. При этом организм животного будет испытывать нехватку жизненно важных питательных веществ.
Важно помнить, что и при кормлении кошки полноценными кормами такие проблемы тоже могут возникнуть. В этом случае потеря шерсти может быть связана с тем, что полученные в нужных количествах питательные вещества не усваиваются организмом животного.
Другими причинами потери шерстного покрова мейн куном могут являться гормональные нарушения в половых железах, надпочечниках, щитовидной железе или мозжечке. Кроме того, потеря шерсти сопровождает многие тяжелые заболевания кошки, например лейкоз. В таких ситуациях, естественно, следует обратить внимание в первую очередь на устранение болезни.
УХОД ЗА КОГТЯМИ МЕЙН-КУНА
Одним из недостатков мейн кунов как породы для домашнего содержания является то, что, как всякие крупные кошки, они довольно часто точат когти. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваша мебель подвергалась нападкам со стороны этого крупного животного с достаточно острыми когтями, весьма важно, чтобы в доме были специальные приспособления, где они могут поточить когти.
Обычно для подточки когтей кошки выбирают мягкую мебель или дверной косяк. Если вас это не устраивает, следует позаботиться о том, чтобы мейн кун имел доступ к специальному приспособлению для заточки когтей. Такие приспособления можно купить в любом зоомагазине. Предмет для точки когтей для мейн куна можно установить в центре комнаты или поставить к стене. Важно, чтобы этот предмет был очень крепко и тщательно закреплен, иначе такая крупная кошка, как мейн кун, легко его опрокинет на пол.
Обычно такое приспособление для подтачивания когтей выглядит как деревянный столбик, покрытый каким-либо грубым материалом. Некоторые мейн куны предпочитают для этих целей грубую древесину, которая как будто напоминает им естественный образ жизни в природе. В этом случае установите для вашего питомца в комнате грубо ошкуренное бревно. Такое бревно можно закрепить на полу с помощью специальной крестовины.
Мейн кун – кошка с активным характером, очень подвижная и любознательная. Для нее лучше установить в доме несколько предметов для подтачивания когтей. Желательно, чтобы все они были разной фактуры, чтобы животное могло выбирать.
Когтеточка должна находиться на доступном для кошки месте, которое она наиболее часто посещает. Поскольку кошки часто начинают точить когти сразу после того, как проснулись, можно применить маленькую уловку. Поместите когтеточку недалеко от спального места вашего мейна, и он быстро научится точить когти именно на ней.
Очень важно рано начинать приучение котенка. В противном случае взрослую кошку будет значительно труднее отучить от царапания мебели и обоев. Как только вы заметили, что ваш маленький кун начинает точить когти в неположенном месте, примите меры. Существует старинный способ приучить котенка к когтеточке – для этого ее смазывают кошачьей мятой, запах которой привлекает животное.
Также эту кошку легко можно приучить к когтеточке методом дрессировки. Для этого надо взять животное на руки, а затем аккуратно провести подушечками его лап по предмету для точки когтей. При этом на когтеточке останутся выделения потовых желез вашего мейн куна, после чего ваш питомец будет воспринимать этот предмет как свой собственный.
Важно обратить внимание на угощение кошки за первое знакомство с когтеточкой. После первых самостоятельных подтачиваний когтей мейн куном в отведенном для этого месте также старайтесь дать кошке кусочек любимого лакомства. Помните, мейн куна трудно заставить что-либо сделать, однако если действовать лаской и терпением, вы достигните полного взаимопонимания с вашим питомцем.
Однако даже в том случае, если ваш мейн кун успешно приучился царапать только когтеточку, его когти все равно стачиваются недостаточно. Конечно, если ваш мейн гуляет на природе (что, впрочем, маловероятно в условиях города), для него не так актуальна эта проблема, так как когти стачиваются естественным путем при хождении по земле и лазании по деревьям. Однако в городских условиях квартиры подстригания когтей вряд ли удастся избежать.
Очень важно осуществлять постоянный контроль за длиной когтей вашего питомца: чересчур отросший коготь может причинить массу проблем такой активной кошке, как мейн кун. Следует обратить особое внимание на пятый палец. Коготь на этом пальце скрыт и не соприкасается с почвой. Поэтому он, как правило, отрастает очень длинным и может начать загибаться на конце.
Иногда пятый коготь врастает в кожу лапы, что причиняет вашему мейну болезненные ощущения. Обычно кошки сами стараются следить за длиной своих когтей, а при возникновении каких-либо проблем просто отгрызают их кончики. Однако лучше будет, если хозяин поможет своему питомцу в уходе за когтями.
Регулировать длину когтей достаточно просто, особенно если когти лишены пигмента и кажутся прозрачными. В этом случае на просвет в когте видны красные кровеносные сосуды.
При нормальной длине когтя сосуды доходят, как правило, практически до кончика когтя. Если вы заметили, что конец когтя на просвет совсем прозрачный или окрашен в молочно-белый цвет, то коготь отрос, сосуды уже не доходят до его кончика. В этом случае кончик когтя животного можно аккуратно обрезать. При этом чрезвычайно важно не повредить кровеносные сосуды, иначе может начаться кровотечение.
Значительно труднее обрезать когти у мейн куна с пигментированными когтями. В этом случае на просвет нельзя заметить, доходят ли кровеносные сосуды до конца когтя или нет. В такой ситуации расстояние, на которое обрезается коготь, приходится определять опытным путем.
Лучше, если когти будут срезаны с небольшим запасом. Это даст гарантию, что вы не промахнетесь и не заденете кровеносный сосуд. Если вы оставили слишком большое расстояние до кончика когтя, лучше отложите процедуру повторной стрижки на пару недель. При стрижке пигментированных когтей важно помнить, что когти на задних лапах всегда короче, чем на передних.
К процедуре подстригания когтей мейн куна следует приучать с детства. Когда вы играете с котенком, берите его периодически за лапы, выпускайте ему когти, при этом внимательно следите за тем, чтобы ваш питомец не испугался и не почувствовал себя некомфортно. Если вы заметили, что животное беспокоится, пытается вырваться, поговорите с ним тихим, ласковым голосом, погладьте его по шерсти, возьмите на руки.
Если малыш не успокаивается, продолжает вырываться, мяукать, прекратите свои попытки на некоторое время. К такой «репетиции» можно будет вернуться во время следующей игры. Приученный к стрижке когтей с раннего детства, мейн кун спокойно будет вести себя при регулярной обрезке когтей. Взаимопонимание хозяина и его питомца – важное условие успешного осуществления всех процедур по уходу.
Поскольку мейн кун – весьма крупная кошка, проводить процедуру стрижки когтей лучше с помощником. Даже если у вас с кошкой налажено полное взаимопонимание, животное при обрезке когтей может испугаться. Стрессовая ситуация вынудит кошку царапаться, вырываться, что при силе мейн куна и остроте его когтей может создать массу проблем хозяину. Желательно, чтобы помощник крепко держал кошку во время всей процедуры, не давая ей возможности вырваться и убежать.
Если животное ведет себя очень беспокойно, заверните его в плотную ткань, запеленайте. Пока помощник держит кошку, хозяин должен остричь когти на каждой лапе, действуя поочередно.
Выполняя процедуру стрижки, аккуратно возьмитесь указательным пальцем за подушечку лапы снизу за когтем, а большим пальцем захватите кожу над когтем, после чего слегка сожмите пальцы. После этого коготь станет хорошо видно, и можно проводить его обрезку. Разрез делается аккуратно поперек когтя. Ни в коем случае не следует делать разрез наискосок, в этом случае велика опасность повреждения кровеносных сосудов.
После того как стрижка успешно закончена, острый край когтя тщательно отполируйте пилкой для ногтей или небольшим наждачным бруском.
Если при обрезке когтя вы все-таки не рассчитали расстояния и повредили кровеносный сосуд, кровотечение следует как можно быстрее остановить. Для этого к ранке плотно прижимают кусочек ткани или посыпают ее тальком. После этих процедур кровь должна остановиться, в противном случае на лапу накладывают давящую повязку и доставляют животное как можно быстрее к ветеринару.
В случае, если во время игры кошка сломала коготь, следует произвести внеплановую обрезку когтей. В противном случае сломанный кусочек когтя может повредить лапу кошки при беге и причинить ей боль. Сломанный кончик когтя полностью удаляют, а ранку обрабатывают антисептическими средствами.
Котята достаточно быстро стачивают когти об игрушки и при играх, но у взрослых животных этот процесс происходит значительно медленнее. С возрастом когти кошек становятся хрупкими, ломкими, на них часто появляются трещины. Когти старых кошек легко ломаются, тем самым причиняя кошке беспокойство. У взрослых животных необходимо стричь когти около 1 – 2 раз в месяц.
Во время стрижки когтей спешить ни в коем случае не следует. Помните, что мейн куны очень любопытны, поэтому позвольте вашему питомцу познакомиться с инструментами. Потом начните играть с кошкой, при этом, как и в случае с маленьким котенком, старайтесь часто брать ее за лапы.
Если вы заметили у вашего питомца первые признаки беспокойства, игру следует немедленно прекратить. Основная идея игры – увлечь кошку, добиться, чтобы она привыкла к тому, что вы постоянно держите в руках ее лапы и выпускаете когти. Со временем кошка устанет и успокоится, тогда следует перейти непосредственно к процедуре стрижки.
УХОД ЗА УШАМИ И ГЛАЗАМИ МЕЙН-КУНА
В уголках глаз у мейн кунов, как и у любой здоровой кошки, не должно быть слизи. Слизь может быть предвестником какого-то инфекционного заболевания, а также слизистые выделения появляются, если кошка застудила глаза. Последнее встречается достаточно редко у мейн кунов, поскольку эти животные великолепно приспособлены к условиям среды.
Если вы заметили у своего питомца слизистые выделения, их надо немедленно удалить из уголка глаза. Для этого глаза кошки протирают ватным тампоном, смоченным в очень слабом растворе борной кислоты или чае. Эту процедуру в профилактических целях следует повторять каждый день до тех пор, пока слизь полностью не перестанет выделяться. Не следует смачивать тампоны настоем ромашки, как это иногда советуют.
От частого применения настоя ромашки у мейн куна может выпасть шерсть вокруг глаз. Если слизистые выделения из глаз после таких процедур не прекращаются, кошку необходимо показать ветеринару.
Кроме того, важно тщательно следить за состоянием ушей вашего питомца. Помните, что уши мейн куна очень чувствительны, поэтому любые излишние манипуляции с ними нежелательны. Необходимо периодически осматривать уши вашей кошки, причем делать это лучше во время игры, когда мейн кун утомится и станет спокойно относиться к любым безболезненным манипуляциям.
Ушные раковины мейн кунов опушены изнутри. Здоровая ушная раковина розового цвета и чистая, в складках встречается лишь незначительное скопление ушной серы. Если внутренняя поверхность уха слишком загрязнилась, для ее чистки необходимо применять ватные палочки. Не стоит самостоятельно использовать какие-либо препараты для очистки ушных раковин, в этом случае необходима предварительная консультация с ветеринаром. Помните, что категорически запрещается использовать для очистки ушей воду и любые другие жидкости.
Чистку ушных раковин производят очень осторожно. После окончания процедуры очистки ушной раковины от серных выделений важно присыпать ее внутреннюю поверхность специальной антисептической пудрой. Это послужит профилактическим средством против ушных клещей.
При некоторых заболеваниях ветеринары прописывают кошкам ушные капли или мазь, которую следует наносить непосредственно в ушной канал. Для этого кошку надо посадить на колени и успокоить, ласково разговаривая с ней. Затем аккуратно возьмите мейн куна за кончик уха и отведите ушную раковину в сторону. При этом другой рукой осторожно выдавите несколько капель лекарства.
После этого следует тщательно помассировать ушную раковину до тех пор, пока не прекратится характерный хлюпающий звук. Все время, пока осуществляется эта процедура, с кошкой необходимо ласково говорить, поглаживать, а по окончании процедуры поощрить ее каким-либо лакомством.
Если ваш питомец с самого начала процедуры ведет себя нервно, лучше позволить ему побегать, а к лечению уха вернуться через пару часов. Если же кошка так беспокойна, что абсолютно не дает себя лечить, лучше всего обратиться за помощью к ветеринару.
УХОД ЗА ЗУБАМИ И ДЕСНАМИ МЕЙН-КУНОВ
Некоторые владельцы не утруждаются уходом за зубами мейн куна, считая его необязательным. Зубы мейн кунов очень крупные, острые, однако уходом за ними не стоит пренебрегать. Здоровые десны и зубы очень важны для животного, особенно в молодом возрасте. У мейн кунов не так часто встречаются заболевания ротовой полости, воспаление десен и отложения зубного камня, как у многих других пород. Однако всегда лучше болезнь предотвратить, чем устранять последствия. Прежде всего следует тщательно следить за диетой кошки, обращать особое внимание на тип кормов и их разнообразие. Необходимо следить за тем, чтобы животное постоянно получало жесткую пищу, которая будет очищать ее зубы. Кроме того, жесткая пища будет вынуждать животное к энергичным жевательным движениям, что развивает и улучшает их прикус.
В возрасте от 2 до 4 недель у маленького мейн куна прорезаются первые молочные зубы. Постоянные зубы появляются примерно в четырехмесячном возрасте. Во время прорезания молочных зубов, а также при их смене за здоровьем мейн куна важно тщательно следить. Для этого надо периодически осматривать ее ротовую полость.
Иногда при смене зубов у котенка может возникнуть необходимость удаления молочных зубов, чтобы они не мешали росту постоянных. Для этой процедуры следует обратиться к ветеринару.
Важно тщательно следить за рационом вашего мейн куна, особенно в период роста зубов. Котятам несколько раз в неделю необходимо давать твердые резиновые игрушки, которые помогут зубам прорезаться. Также желательно использовать в рационе мейна сухое консервированное питание. Оно послужит для очистки зубов. Также котятам желательно ежедневно чистить зубы.
На многие выставки кошку с плохими зубами просто не допустят. Поэтому желательно приучить мейн куна к очистке зубов еще с самого детства. Для этого посадите малыша на колени, слегка раздвиньте ему губы одной рукой, а другой рукой почистите ему зубы круговыми движениями.
Пока мейн кун еще не привык к таким процедурам, зубы ему можно почистить пальцем, а затем постепенно следует перейти на маленькую детскую зубную щетку. Щетку смачивают водой, добавляя специальную кошачью зубную пасту.
Специальную зубную пасту для кошек можно приобрести в крупных зоомагазинах. Вначале проводят только чистку нескольких зубов, а параллельно осуществляют массаж десен. Когда же мейн кун привыкнет, можно очищать всю ротовую полость уже за один раз. После окончания процедуры котенка необходимо похвалить, угостить и приласкать.
КУПАНИЕ МЕЙН-КУНА
Существует мнение, что кошки терпеть не могут воды, но это не совсем верно, некоторые кошки относятся к этому вполне благодушно. Но все же для большинства кошек купание – не природная особенность, поэтому многие заводчики приучают котенка с детства не бояться воды. Обычно приучение к купанию начинается с раннего возраста (около 2 месяцев). После двух или трех процедур котенок начинает воспринимать купание как неизбежную необходимость, а некоторым это начинает даже нравиться.
Котенка лучше всего купать в небольшой емкости, так как большого объема воды он может испугаться. Небольшой тазик наполняют водой с шампунем. Шампунь лучше всего использовать детский или специальный кошачий, который не раздражает глаза.
На дно емкости необходимо положить полотенце или резиновый коврик, чтобы лапки котенка не скользили по дну. Тогда непоседливый малыш будет вести себя спокойно, не станет выпрыгивать из воды и позволит хозяину домыть его.
Не забывайте о безопасности вашего питомца. В уши кошке ни в коем случае не должна попасть вода. Для этого в ушные раковины помещают ватные шарики, а во время ополаскивания следят, чтобы вода не попала на голову.
Смывать шампунь с шерсти надо очень осторожно и тщательно. Помните, что разные шампуни и бальзамы имеют различную кислотность и от их правильного применения зависит состояние шерсти вашего питомца.
Частота купания зависит от состояния шерсти. Если ваша кошка категорически отказывается купаться, можно чистить ее шерсть щеткой и тальком, который хорошо впитывает грязь. Если вы используете сухой шампунь, тщательно подбирайте его для вашего любимца, так как некоторые из них могут вызвать раздражение кожи.
Взрослого мейн куна приходится купать регулярно, и в тазике эту операцию уже не проведешь. Поэтому лучше всего выполнять эту процедуру в ванной комнате. Прежде чем приступить к этой весьма сложной и неоднозначной операции, нужно тщательно оборудовать «рабочее» место.
Помните, что, даже если кошка с детства приучена к купанию, ничто не гарантирует вас от резких перепадов настроения вашего увесистого питомца. И если у него плохое настроение и купаться ему ну никак не хочется, то вам придется приложить все усилия, чтобы довести начатое дело до конца.
Прежде чем принести кошку в ванну, проверьте функциональность дверной щеколды. Иначе вам придется в один малоприятный момент доставать мокрую намыленную кошку откуда-нибудь из-под дивана. Перед мытьем кошку следует обязательно расчесать со всей тщательностью, иначе шерсть может безнадежно сваляться, и дело не исправит даже самый опытный парикмахер. Также следует предварительно провести все необходимые процедуры с чисткой ушей, подстрижкой когтей и прочие мелкие операции.
Следует хорошо оборудовать и саму ванную комнату, подготовив ее к приему кошки. Так, следует надежно закрепить душ, а если его нет, установить в зажим резиновый шланг, из которого вы планируете ополаскивать вашего питомца.
При пользовании ручным душем его следует развернуть таким образом, чтобы душ был направлен на дно ванной, как можно ближе как ко дну, так и к телу кошки. Если кошка боится шума душа, можно заменить его простым резиновым шлангом, который создает необходимый напор воды без излишнего шума.
Но некоторые кошки вообще против того, чтобы на шерсть им лилась довольно сильная струя воды, будь то шланг или душ. Для ополаскивания таких кошек необходимо использовать большую губку или кружку. Чтобы ополоснуть кошку снизу, в ванную можно налить небольшое количество воды, чтобы она доставала примерно до колен кошки.
При мытье следует использовать только специальные кошачьи шампуни. Не подойдут даже шампуни, изготовленные для других четвероногих любимцев, например для собак, так как у этих животных иное строение шерсти, и применение подобных шампуней может вызвать аллергию у вашего питомца.
Сушить шерсть кошки можно разными способами. Лучше всего, если вы с детства приучите маленького мейн куна к звуку фена, тогда вся процедура сушки займет не более 10 минут. Если же кошка боится фена, для сушки шерсти необходимо использовать полотенца. Тогда перед началом мытья следует заготовить их в достаточном количестве, так как одного полотенца будет явно мало, чтобы просушить всю шерсть вашего мощного питомца.
Во время мытья следует крепко держать кошку, но одновременно с этим не сжимать ее слишком сильно. Если кошка все-таки вырвалась, не пытайтесь схватить ее сразу. Сначала постарайтесь успокоить ее голосом, спокойно и ласково поговорите с ней и только после этого постарайтесь аккуратно взять на руки.
Ну вот, предварительные процедуры обговорены, теперь следует подробно рассмотреть саму процедуру купания взрослого мейн куна.
Перед мытьем кошку следует взять на руки, в течение нескольких минут разговаривать с ней спокойно и дружелюбно. После того как питомец окончательно успокоится, следует зайти с ним в ванную и тщательно закрыть за собой дверь. При этом продолжайте спокойно и ласково разговаривать с кошкой, чтобы она не волновалась и не предпринимала попыток вырваться.
Кошку следует взять за шкирку и посадить в ванную так, чтобы она сидела спиной к купающему. После этого из душа следует пустить струю воды чуть выше комнатной температуры. Помните, что у мейн кунов, как и у всех кошек, кожа очень чувствительная. Поэтому мыть их горячей водой категорически запрещается.
Поднеся душ поближе к кошке, следует аккуратно облить все ее тело. В это время следует тщательно держать кошку, так как, даже если она уже переносила эту процедуру, в данный момент она будет сильнее всего стараться вырваться. Для того чтобы кошка вела себя спокойнее, старайтесь не мочить ее голову и не пускайте воду слишком сильной струей, достаточно, если она будет смачивать шерсть кошки, постепенно проникая все глубже и глубже.
Мыть голову кошки следует только в том случае, если она заражена блохами. Тут уж без мытья головы не обойтись, но следует быть крайне внимательным, чтобы вода не попала в глаза, уши, рот и нос. При борьбе с блохами голову как раз и следует смочить в первую очередь. После этого следует намочить шею и густо намылить ее.
Только после этой процедуры можно приступать к мытью остального тела, при этом следя за тем, чтобы пена с шеи не смывалась. Мыльное кольцо на шее будет препятствовать проникновению блох на голову, которую нежелательно обрабатывать противоблошиными препаратами. В таком случае они локализуются на теле, где с ними будет довольно легко бороться.
При намыливании тела кошки старайтесь добиться густой пены, используя при этом минимальное количество шампуня. Шампунь довольно сложно вымывается из длинной шерсти мейнкунов, поэтому чем меньше вы его используете при мытье, тем проще будет процедура ополаскивания.
Для этого шампунь лучше всего предварительно растворить в воде, и после этого мыльную смесь аккуратно наносить на шерсть кошки. После нанесения шампуня следует хорошенько помассировать все тело кошки. При этом длинную шерсть мейн кунов следует выжимать особенно тщательно, пропуская через нее мыльную пену. Ни в коем случае нельзя тереть шерсть, так как длинные волосы неизбежно спутаются и их потом будет очень трудно расчесать.
После тщательного массажа тело кошки необходимо хорошо ополоснуть. Для этого лучше всего использовать душ, но если, как уже говорилось, кошка боится его шума, можно воспользоваться резиновым шлангом или небольшой кружкой. Не экономьте воду, ополаскивайте кошку несколько раз, выжимая шерсть, стараясь удалить из нее все остатки шампуня.
При ополаскивании старайтесь направить воду от головы, по направлению роста шерсти. Самым тщательным образом следует ополоснуть живот, а также скрытые участки тела под хвостом и подмышками, которые чаще всего и остаются незамеченными. Только после того как вы убедились, что смыли с кошки всю мыльную пену, ее можно вынимать из ванной.
Вынув кошку из ванной, поставьте ее на чистое полотенце, другим чистым полотенцем оберните ее тело, стараясь при этом не спутать шерсть, и только после этого отпустите вашего питомца. Теперь, аккуратно касаясь шерсти, обсушите мейн куна полотенцем. Ни в коем случае нельзя тереть шерсть, так как влажный длинный мех легко спутывается. Во время процедуры обсушивания не прекращайте ласково разговаривать с вашим питомцем, чтобы он как можно меньше беспокоился.
Если невозможно высушить кошку феном, полотенцами ее следует высушивать не менее 10 минут. После этого мейн куна следует поместить в теплое место, которое изолировано от любых сквозняков.
Для этого можно поместить его в специальный контейнер для перевозки, на дно которого стелятся сухие полотенца, а сам контейнер можно поместить под небольшую лампу. Следите, чтобы температура от лампы не была слишком высокой, ведь кошка не сможет выбраться из контейнера, даже если ей будет неприятно в нем находиться. После 3 – 4 ч, когда шерсть кошки окончательно просохнет, мейн куна можно извлечь из контейнера, тщательно расчесать и отпустить на свободу.
Помните, что слишком часто мыть мейн куна не рекомендуется. Поэтому просто следите за состоянием его шерсти и купайте по мере ее загрязнения. Пред выставкой его, по мнению большинства заводчиков, купают не позже чем за 8 дней, в этом случае шерсть кошки на выставке предстанет во всей красе.
КОРМЛЕНИЕ МЕЙН-КУНА. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ
Помните, что каждая кошка – это яркая индивидуальность, поэтому подбор рациона следует проводить, учитывая вкусы вашего питомца. Одни кошки крайне разборчивы в еде, любят разнообразие, другие, напротив, предпочитают один или несколько видов пищи. И любое животное будет голодать, если предложенная еда ему не нравится.
Некоторые кошки могут иметь довольно странные пристрастия, которым их владелец не должен потакать. Помните, что изобилие специй, солей, консервантов в пище может привести к тяжелым заболеваниям пищеварительной системы. Поэтому не стоит баловать ее кусочками копченой колбасы, соленой рыбой.
Кошкам с крепким здоровьем можно позволить раз в неделю съесть небольшой кусочек какого-нибудь вредного лакомства, а вот у кошек со слабым здоровьем лишь один кусочек копченой колбасы способен вызвать приступ почечных колик.
Основные правила кормления кошек: еда должна быть разнообразной и свежей. Даже если ваш питомец предпочитает только один вид пищи, рекомендуется время от времени разнообразить его рацион другими продуктами, так как только таким способом можно восполнить весь необходимый набор витаминов и минеральных веществ. Не лишне подчеркнуть, что еда должна быть не слишком холодной (не давайте вашему питомцу мясо из морозилки) и не слишком горячей.
Если вы кормите вашего питомца натуральными продуктами, особенно тщательно следите за их качеством. Мясо должно составлять основу рациона вашего животного, потому что мейн кун – кошка довольно крупная и на кашах его содержать довольно сложно. Перед кормлением мясо следует тщательно просмотреть, нарезать, удалить из него кусочки костей, пленки и сухожилия. Порционные кусочки должны быть небольшого размера, чтобы кошка могла легко их прожевать. Мясо лучше давать нежирное: телятину, говядину, крольчатину, птицу.
Не рекомендуется давать кошкам свинину. Это мясо довольно жирное и дает большую нагрузку на печень, кроме того, его надо особенно тщательно обрабатывать из-за возможного содержания в нем различных паразитов.
Рыба не должна составлять основную часть рациона, даже если кошка ее любит. Вполне достаточно давать ее 1 – 2 раза в неделю. Речную рыбу обязательно отварить, поскольку в свежей рыбе содержится вещество, которое разрушает витамины группы В. Морскую рыбу не варят. Обычно при кормлении морской рыбой используют минтай и треску.
Но не следует злоупотреблять этими продуктами, так как это довольно малопитательный корм. У кошек при частом кормлении их минтаем, килькой, салакой нарушается обмен веществ и может развиться мочекаменная болезнь. Для мейн кунов это особенно актуально, поэтому не покупайтесь на дешевизну корма, здоровье вашего питомца дороже.
Весьма ценным кормом для кошек являются печень и другие субпродукты. Но и с ними не следует переусердствовать, так как в печени много витамина А, и при частом ее употреблении в пищу у животного может возникнуть гипервитаминоз. В небольших дозах печень очень полезна, так как, помимо всего прочего, содержит вещества, которые способствуют сохранению естественной окраски шерсти.
Кроме печени, в рацион кошки можно включать почки, сердце, легкое. Печень и другие субпродукты перед кормлением также нарезают порционными кусочками, удаляют пленки.
Внимательно следите за качеством покупаемых субпродуктов, так как и печень, и легкие могут содержать цисты различных кишечных паразитов, поэтому не следует покупать мясо и субпродукты сомнительного качества.
Следует быть осторожными при кормлении молочными продуктами. Цельное коровье молоко вопреки распространенному мнению отнюдь не лучший корм для кошек, так как животные плохо его переваривают. Им лучше всего давать простоквашу, сметану, творог, которые являются ценными белковыми продуктами.
Многие мейн куны просто обожают сыр. Это полезный молочный продукт, богатый нужными кошке жирами и микроэлементами. Помните, что это очень калорийный корм, поэтому при кормлении не переусердствуйте. Можно давать небольшие кусочки несоленого сыра кошке как лакомство. Постоянно включать его в рацион не рекомендуется. Лучше давайте вашему питомцу вволю творога и простокваши.
Постарайтесь хотя бы раз в неделю включать в рацион вашей кошки куриное яйцо. Оно содержит крайне необходимый для кошек витамин Е, которого особенно много в желтке. Если яйцо скармливается кошке редко, лучше всего давать один желток, так как вещества, содержащиеся в белке яйца, препятствуют усвоению витамина Е.
РАЦИОН МЕЙН-КУНА
Обычно расчет рациона проводится в пересчете на живой вес кошки. При этом следят, чтобы на 1 кг живого веса приходилось в сутки не меньше 60 ккал и 10 г протеинов. Если ваш питомец имеет обычные кошачьи размеры, ему достаточно давать в день 250 г пищи.
Но, когда он подрастет и достигнет нормального размера для своей породы, рацион обычно увеличивают в 1,5 – 2 раза. Следует учитывать, что в 100 г кошачьего корма должно содержаться от 300 до 400 ккал, около 40 % протеинов, 10 – 30 % жиров и не менее 2 % клетчатки. Кормление молодого мейн куна детально отличается от рациона взрослой кошки.
Кормление котят до 4 месяцев
В этом возрасте котят кормят 5 – 6 раз в день. При кормлении сухим кормом его можно оставлять в миске на целый день. Однако важно следить, чтобы рядом была чистая питьевая вода. Или же вы можете кормить котят мейн кунов натуральными продуктами или готовить еду самостоятельно.
Филе курицы необходимо отварить, а на бульоне можно приготовить овсяную кашу или растворить в нем детское питание, добавить в эту кашу порезанное мясо.
Можно варить вашему котенку кашу и добавлять в нее достаточное количество мясного детского питания. Полезно также включать в рацион мейн куна творог и куриный желток. Однако не следует делать это слишком часто (примерно 1 раз в неделю).
В кисломолочные продукты и творог желательно добавлять витамины. Давайте маленькому мейн куну говяжье филе, которое нарезано небольшими кубиками и ошпарено кипятком или отварено в течение нескольких минут. Рыбу нельзя включать в рацион котенка.
Кормление молодых животных
Когда котенок подрастет, следует уменьшить число кормлений до 2 – 3 раз в день. При этом рацион можно оставить прежним, однако следует добавлять в пищу больше мяса.
В 6 месяцев у мейн куна заканчивается период особо быстрого роста, и, хотя он и будет продолжать развиваться еще до 3 – 5 лет, но самый важный этап именно в этом возрасте. При кормлении мейн куна в два приема вы сможете точно контролировать количество пищи, которое поедает молодое животное. Впрочем, мейн куны не склонны к ожирению.
Также можно давать молодому животному супы, в небольших количествах сыр твердых сортов, натертый на терке. В еду желательно добавлять витамины и минеральные вещества. Необходима свежая зелень (например, проращенные зерна злаков) для периодической очистки желудка.
Следите, чтобы ваш котенок не подбирал еду с пола, кормите его со специальных лотков, из мисочек. Обязательно должен быть доступ к чистой питьевой воде. Даже если вы приучили вашего питомца пить воду, капающую из-под крана, следите, чтобы в его мисочке всегда была чистая вода. Помните, что в возрасте примерно 3 месяцев (иногда чуть позже) у котят прорезываются зубы. В это время следует особенно тщательно следить за их рационом.
Если вы уже начали приучать котенка к сухому корму, в это время следует либо временно кормить его кошачьими консервами, либо тщательно размачивать сухой корм в теплой воде, чтобы при кормлении котенок не поранил себе десны.
Когда у котенка прорезываются зубки, он испытывает боль, может часто мяукать и проявлять нервозность. В это время у него заметно ухудшается аппетит, но он часто и помногу пьет. Лучше всего в это время показать его ветеринару, который определит правильность всех симптомов и заметит, есть ли какие-нибудь нарушения.
Необходимо хорошо спланировать кормление как молодого, так и взрослого мейн куна. Никогда не кормите вашего питомца сразу же, как просыпаетесь, иначе он быстро сообразит, в чем тут дело, и вас будут ожидать ранние побудки, особенно в выходные дни.
Нельзя кормить животное и вне расписания (например, многие владельцы кошек, которых их питомец разбудил среди ночи, кормят его, чтобы успокоить и спокойно уснуть). Но если такое повторится несколько раз, кошка быстро сообразит, что к чему, и будет вас будить по малейшему поводу и без повода.
Если кошка все-таки разбудила вас среди ночи, не кормите ее, но и не наказывайте. Посидите с ней немного, спокойно поговорите, но ни в коем случае не предлагайте какое-нибудь лакомство.
Лучше всего кормить кошку утром непосредственно перед уходом на работу. Старайтесь и в выходные дни не слишком нарушать график. Помните, что ваш выходной – это не повод побаловать питомца. Кошки очень памятливы на все, что касается еды, и очень скоро вы в этом убедитесь.
Также не стоит кормить кошку вечером сразу же после прихода с работы, иначе вас уже в дверях будет встречать истошно мяукающее животное, которое не даст вам даже снять обувь, настойчиво требуя свою вечернюю порцию.
Кроме того, животное будет очень беспокоиться, если вы немного задержитесь, при этом могут произойти неприятные инциденты, и разорванные домашние тапочки не самое страшное из них. Лучше всего кормить кошку вечером через 2 часа после возвращения домой, в то время когда вы сами ужинаете.
Лучше всего приурочить кормление к самому позднему из возможных ваших возвращений. Например, если вы всю неделю возвращаетесь с работы в 18 часов, а один день – в 20 часов, лучше всего кормить кошку ежедневно после 20 часов.
Следует также тщательно выбрать место, где вы будете кормить вашего питомца. Лучше всего поместить кошачью миску подальше от тех предметов, на которых вы бы не хотели видеть свою кошку. Например, если миска стоит в непосредственной близости от кухонного стола, ваш питомец вправе думать, что это тоже его территория, и будет дожидаться очередного кормления прямо на этом столе.
Лучше всего поместить кошачью миску в другом конце кухни, а не там, где вы обычно едите. Кроме того, это заметно снизит выпрашивание лакомых кусочков во время уже вашего ужина.
Кормление кастрированных животных
Кормление кастрированных животных – это отдельная тема, так как имеет ряд особенностей. После удаления семенников у кота серьезно изменяется гормональный фон. У животных заметно меняется поведение, они становятся более спокойными, поэтому и возникает склонность к ожирению. Это и необходимо учитывать при подборе рациона для них.
Первое и основное правило для кормления кастрированных животных – никогда не перекармливать. Иначе через несколько лет солидный мейн кун превратится в сосиску на ножках и будет проявлять минимум жизнерадостности.
У чересчур раскормленных котов и кошек могут возникнуть и серьезные проблемы со здоровьем. Согласно статистике у них намного чаще наблюдается мочекаменная болезнь. Это настоящий бич всех кастрированных животных, поэтому основное направление рациона создается именно с учетом профилактики образования камней в почках и мочевыводящих протоках.
Как правило, таких котов и кошек кормят сухими кормами. При этом необходимо следить за содержанием в корме минеральных веществ. Следует исключить корма с повышенным содержанием магния и фосфора, так как именно эти элементы вызывают образование камней. Еще одно важное правило – следить за тем, чтобы вода употреблялась животным в достаточном количестве.
Животное должно выпивать воды в 3 раза больше, чем съедает сухого корма.
Если ваша кошка пьет мало, необходимо размачивать сухой корм в воде, включать в рацион консервы или перейти на кормление натуральными кормами, при этом тщательно выверяя рацион. Основные рекомендации те же – ограничить в рационе корма с высоким содержанием магния и фосфора, давать меньше жиров, больше воды и устраивать животному ежедневные моционы, что только пойдет на пользу его здоровью.
Следует особенно подчеркнуть, что кормление кошек искусственной пищей проводится отдельно от кормления натуральными продуктами, и ни в коем случае нельзя эти два типа кормления смешивать. Иногда в рацион кошки, которую кормят натуральными продуктами, можно добавлять консервы, но если вы кормите животное только сухими кормами, любые посторонние добавки практически исключены.
Сухие промышленные корма для животных – это полностью сбалансированный рацион. При длительном употреблении в пищу сухих кормов происходит перестройка организма на выработку определенного количества пищеварительных соков. Такое постоянство помогает поддерживать обмен веществ и водно-солевой баланс на необходимом уровне.
Есть мнение, что сухие корма способствуют образованию камней в мочевыводящих путях кошек. Это неверно, и образование камней практически исключено при правильном кормлении. Нужно просто не давать кошке весь корм разом, а разделить его на несколько кормлений, что способствует поддержанию кислотности мочи.Если вы решили кормить вашего питомца сухими кормами, нужно выбрать корм одной из марок и в дальнейшем кормить животное только им.
При выборе руководствуйтесь в основном составом корма и его общим описанием.
Лучше всего брать корма премиум и суперпремиум класса и доверять крупным фирмам, которые уже давно занимаются производством кормов.
По поводу класса кормов можно проконсультироваться у продавцов специализированных магазинов. Не стоит покупать дешевые корма, если вы заботитесь о здоровье вашего питомца, относитесь ответственно к выбору корма.
Основные правила выбора сухих кормов
Корма низкого качества обычно выпускаются в очень маленьких, фактически порционных упаковках. И его внешний вид в первую очередь направлен на привлечение внимания. Так, конечно, корм, выполненный в виде маленьких рыбок, звездочек, выглядит более эстетично, чем малопривлекательные на вид бурые комочки.
Но вашей-то кошке все равно что есть, она особо не заботится об эстетических качествах корма, главное, чтобы было вкусно. После этого и начинаются жалобы хозяев, что вот купил хороший корм, а любимая кошка от него нос воротит.
Дешевые корма могут практически не отличаться от дорогих, качественных кормов по содержанию белков и микроэлементов. Но вот сырье для их производства используется худшего качества. Например, источником белка во многих дешевых кормах являются птичьи перья.
Для того чтобы хоть как-то облагородить такую малопривлекательную смесь, в нее добавляют различные вкусовые добавки и штампуют в виде красивых фигурок.Но следует помнить, что многие пищевые добавки вызывают привыкание и действуют на животное подобно наркотику. Кошка, привыкшая к таким кормам, через некоторое время даже начинает отказываться от куска свежего мяса.
Не слишком качественные корма со вкусовыми добавками кошки готовы поглощать в любом количестве, и радостные хозяева постоянно потчуют своих питомцев этими кормами в огромном количестве. И ни к чему хорошему такое питание, как правило, не приводит.
Более качественные корма часто выпускаются в крупных упаковках, и заводчики кошек закупают упаковки сразу на месяц. Эти корма стоят дороже. Их производители далеко не всегда заботятся о внешнем виде товара, но используют для производства корма только качественное сырье и сводят до минимума различные вкусовые добавки.
Поэтому кошка ест такие корма не потому, что к ним привыкла, а потому, что ей на самом деле нравится их вкус, и от порции свежего мяса она уже не откажется.
Старайтесь кормить ваших питомцев только качественным кормом, причем желательно выбрать корма определенной фирмы. Можно включать в рацион и консервы производства той же фирмы.
Не стоит кормить здоровых животных специальными кормами для стерилизованных котов, никакой профилактики здесь не будет, а животное перестанет получать необходимую долю микроэлементов, что может вызвать развитие какого-либо заболевания.
КОТЕНОК. ВЫБОР, УХОД. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОКУПКЕ КОТЕНКА
Если вы решили обзавестись хорошим мейн куном, определились с полом, то задумайтесь над его породным качеством.
Допустим, что вас не интересуют выставки и вы не планируете заниматься разведением. Но ваше животное вырастет и будет требовать жениха или невесту, оглашая квартиру воплями и помечая все углы. Конечно, это не обязательный вариант развития событий, но вполне возможный. И если вы морально не готовы к тому, чтобы вашего питомца кастрировать или стерилизовать, лучше сразу заводите котенка с хорошей племенной перспективой.
В помете котят обычно делят на следующие классы:
1) РЕТ – животные только для дома, без права на разведение;
2) BREEDING – животные для разведения.
3) SHOW – животные высшего выставочного класса. Они участвуют в выставках и шоу, представляя породу.
Если котенок родился в случае зарегистрированной вязки, то независимо от своего класса он имеет право на родословную. Помните, что родословная животного не гарантирует ему успешной выставочной карьеры и получения прав на разведение, а лишь свидетельствует о его происхождении.
Если вы не хотите заниматься дальнейшим разведением, оптимальным вариантом может явиться котенок любого класса, которого по достижении определенного возраста кастрируют или стерилизуют. Но и подобная операция не помешает ему участвовать в выставках, так как существует определенный выставочный класс – для кастратов.
После того как вы решите, какую именно кошку желали бы иметь, нужно подумать о цене. Понятно, что лучшие выставочные экземпляры, как правило, стоят очень дорого и нет смысла отдавать такие деньги, если только вы не собираетесь сделать из вашего питомца звезду выставок и получить все мыслимые и немыслимые призы. Очень часто породистых кошек с чуть менее совершенными экстерьерными показателями, чем у победителей выставок, можно приобрести за незначительную цену.
Если кошка приобретается вами как домашний любимец, особой разницы вы не почувствуете, так как, как показывает практика, хозяева привязываются к кошкам отнюдь не за выдающиеся экстерьерные качества. Найти для вас идеального домашнего питомца сможет любой профессиональный заводчик.
Но не следует впадать и в другую крайность. Купить котенка высшего выставочного класса, а затем кастрировать его, исключив таким образом из участия в разведении и выставках, – пустая трата денег для вас и трагедия для породы.
Если же в ваших планах – получение породистого потомства от вашего мейна, то обязательно проконсультируйтесь с опытным заводчиком, разведением второсортной линии, иначе вы неизбежно получите второсортных котят.
Любую информацию о котятах с родословной можно найти в некоторых газетах в специальной колонке, посвященной домашним животным. После прочтения объявления обязательно посетите дом заводчика, посмотрите, в каких условиях выращиваются котята. Лучше всего, если котенок растет в доме, среди людей и с детства привыкает к их обществу.
Иногда некоторые заводчики помещают котят в специальные вольеры в саду. Такие животные вырастают пугливыми, боятся звуков многих предметов техники, пугаются незнакомых людей, и их вряд ли можно порекомендовать как идеальных домашних любимцев. Если вы выбрали кошку на выставке, неплохо оставить ее на пару дней с прежним владельцем и забрать лишь после того, как она успокоится и придет в себя от пережитых на выставке суеты и волнений.
Запомните: очень дешевая кошка, хоть и с родословной, – плохое приобретение. Возьмите лучшее из того, что можете себе позволить. Когда вы покупаете кошку с родословной у хорошего заводчика, вы располагаете сведениями о ее наследственности и условиях, в которых она росла. Профессиональный заводчик тщательно заботится о содержании и рационе своих питомцев и делает для них все что может, задолго до того, как они появятся на свет.
Как только вы определились с выбором и нашли подходящего заводчика, договоритесь с ним и заранее подготовьте дом к приему котенка. Для этого выберите место для еды, туалета, заточки когтей и приобретите все необходимые вещи, чтобы, например, отсутствие лотка или специального устройства для точки когтей не спровоцировало его на проступок и не свело на нет усилия заводчика по его воспитанию.
Перед покупкой еще раз проконсультируйтесь с заводчиком и постарайтесь получить от него как можно больше информации о котенке. Чем больше вопросов вы ему зададите, чем более развернутыми будут его ответы, тем проще вам будет обеспечить вашему новому питомцу надлежащий уход. На первых порах постарайтесь договориться о дальнейших консультациях с заводчиком в случае необходимости.
При выборе котенка попросите разрешения у заводчика подольше понаблюдать за всем пометом. Только при непосредственном контакте вы сможете выбрать животное с подходящим для вас характером. Также, наблюдая за всем кошачьим семейством, вы сможете оценить физическое состояние всех животных.
Не стоит брать самого маленького, беззащитного и трогательного котенка, хотя он и вызывает вашу жалость. Такой малыш скорее всего проведет большую часть жизни в ветеринарных лечебницах и доставит вам много тревожных минут.
Лучше всего остановить свой выбор на здоровом, резвящемся котенке. У него должны быть блестящие глаза, сверкающая шерстка и избыток энергии. Правда, котята, как и дети, нуждаются в частом отдыхе, так что моментально заснуть в общей куче после отчаянной возни – для них обычное дело.
Если при наблюдении за кошачьим семейством вы заметили малейшие признаки недомогания, ни к кому не прикасайтесь в этом помете. Лучше будет сразу же покинуть это место и вернуться только через несколько дней. Если вы все еще подозреваете, что котята больны, лучше всего поискать другого заводчика.
Первым признаком болезни у котенка является так называемое третье веко (мигательная перепонка), которое затягивает глаз со стороны внутреннего угла. Обратите внимание и на кошку-мать – она должна выглядеть здоровой и хорошо ухоженной. Также ухоженными должны быть и места отдыха котят, миски для воды и пищи – все должно быть чистыми, без грязи и кошачьего запаха.
Когда вы наконец остановили свой выбор на каком-то котенке, проследите, чтобы все бумаги на него были грамотно и правильно оформлены. Проконсультируйтесь по этому поводу с заводчиком.
Желательно, чтобы котенок в первые дни на новом месте получал привычную пищу, иначе у малыша может возникнуть желудочное расстройство. Хорошо бы приобрести у заводчика кошачий лоток, к которому котенок привык, чтобы на новом месте у него не возникало проблем с туалетом.
Обязательно обменяйтесь с заводчиком координатами, договоритесь о консультациях, если возникнет такая необходимость. Только после этого вы можете с чистой совестью забрать котенка и доставить его домой.Попав на новое место, маленький любознательный котенок первым делом должен все осмотреть и обнюхать. Лучше всего на первых порах изолировать его в отдельной комнате вместе с соответствующими аксессуарами (туалетным лотком, подстилкой, мисками). Пусть малыш сначала осваивается в небольшом пространстве, а когда он там пообвыкнет, можно выпускать его на прогулки по всему дому. Первые дни за ним необходимо внимательно следить.
Большинство котят быстро адаптируются, но фактор стресса может выбить из колеи даже самого чистоплотного малыша, поэтому с ним может случиться конфуз прямо посредине незнакомой комнаты.
Нельзя допускать, чтобы котенок был заперт отдельно от лотка, также он должен иметь постоянный доступ к воде и корму. На видном месте необходимо разместить устройство для подточки когтей. Проследите, чтобы малыш умел им пользоваться.
С самых первых дней уделяйте должное внимание воспитанию котенка. Он должен сразу усвоить, что ему позволяется, а что запрещено. Помните, что наказывать питомца можно только в момент преступления, иначе он может не понять, за что его наказывают.
Следите, чтобы котенок пользовался туалетом, точил когти только в положенных местах, во время игры не пускал в ход зубы и когти. Лучше с самого начала проявить себя как строгого воспитателя, чем потом в течение долгого времени исправлять допущенные педагогические ошибки.
Тщательно следите за диетой котенка, не давайте ему острые продукты, сладости. Желательно пользоваться специальными кошачьими консервами или сухими кормами. На первых порах старайтесь входить в комнату, где живет котенок, осторожно, так как малыш может сидеть прямо под дверью. С самых первых дней уделяйте вашему питомцу все свободное время, общайтесь с ним, ласкайте.
Чем больше вы общаетесь с ним, тем больше он вернет вам ласки и любви. Помните, что кошки – очень независимые животные, и их хорошее расположение к себе еще нужно заслужить.
И напоследок еще несколько рекомендаций по выбору котенка.
Породистых кошек заводчики обычно держат до 12 недель и только после этого позволяют их забрать.
Но лучше заранее присмотреть себе котенка, и тогда у вас будет некоторое время, чтобы проследить со стороны за его развитием, да и дома вы лучше подготовитесь к его приему.
Важно, чтобы котенок на момент появления его в вашем доме не только научился есть твердую пищу, но и закончил «полный курс обучения» у матери. Взрослые кошки учат детенышей правильно есть, умываться, пользоваться туалетным лотком и стойкой.
Кроме того, кошка преподаст основные приемы охоты: сначала залечь в ожидании, потом внезапно прыгнуть и урчать над пойманной жертвой.
Даже те кошки, которых не выпускают гулять на воле, инстинктивно обучают свое потомство всем этим навыкам, используя в качестве объектов охоты пауков и игрушечных мышей, так что котята оказываются хорошо подготовленными к взрослой жизни, в какой бы ситуации они ни оказались.
УХОД ЗА КОТЕНКОМ
Основными правилами ухода за котенком являются постепенное приучение его к особенностям жизни в доме и предотвращение вредных привычек. В первую очередь это относится к приучению котенка к туалету, особенностям кормления, а также правилам поведения в доме.
Большое значение имеет подготовка котенка к ряду процедур, направленных на уход за его здоровьем. Это приучение к расчесыванию, купанию, подрезке когтей, чистке ушей и т. п.
Весьма важно вовремя приучить котенка к туалету. По своей натуре кошки – очень чистоплотные животные, и, если у них есть такая возможность, они охотно пользуются туалетом. Поэтому основная задача хозяина – предоставить котенку беспрепятственный проход в туалет и обеспечить максимальное удобство его использования.
Очень важно во время всего периода приучения котенка к туалету хвалить его. Котята очень чувствительны к похвале, ласке. Поэтому, если вы будете хвалить своего маленького питомца после каждого удачного похода в туалет, это будет способствовать развитию этой привычки. Не переусердствуйте, не начинайте хвалить малыша, если он еще только направился к туалетному лотку.
Дождитесь, пока он завершит все свои дела, и только после этого похвалите. Важно выбрать правильный подход к похвале. Если вы будете громко и радостно выражать свой восторг, котенок может испугаться и убежать от вас и после этого трижды подумает, прежде чем повторит действие. Поэтому хвалить котенка лучше тихим ласковым голосом. Обычно в ответ на такую похвалу животное начинает тереться о ноги и тихо мурлыкать.
Надо грамотно выбрать место для установки туалетного лотка. Лучше всего будет установить его в тихом и легкодоступном для котенка месте. Если лоток поставить в слишком шумном месте, котенок может испугаться, если поставить слишком далеко, то котенок может просчитаться и не добежать до него вовремя.
Если в вашем доме несколько этажей, на первое время необходимо разместить по туалетному лотку на каждом этаже, тогда котенку не придется сломя голову бежать по лестнице, рискуя получить травму.
При подборе лотка проследите, чтобы его стенки не оказались слишком высоки для вашего питомца. Он должен быть такой высоты, чтобы котенок без особых проблем проникал внутрь него. Помните, что котята растут быстро, и вскоре молодой мейн кун уже не будет помещаться в старом лотке, так что придется установить для него ящик, предназначенный для взрослой кошки.
Если, например, вы установили в ванной комнате, следите за тем, чтобы дверь в нее была всегда открыта. Многие владельцы кошек, установив туалетный лоток в ванной, прорезают в двери специальную кошачью дверку. Но пользоваться ею с должной эффективностью могут лишь взрослые кошки, а вот для молодого нетерпеливого малыша дверь в ванную лучше всегда оставлять открытой. Если вам это неудобно, установите лоток в другом месте. Главное, чтобы там было достаточно тихо и спокойно.
Не стоит насыпать в лоток слишком много наполнителя. Для маленького котенка это совсем не обязательно, для него вполне будет достаточно небольшого количества наполнителя, распределенного по дну тонким (сантиметровым или двухсантиметровым) слоем.
Не следует усердствовать с наполнителем и в лотке для взрослой кошки, так как энергичный мейн кун может легко разбросать за пределы лотка все килограммы наполнителя, которые вы в него засыплете. Лучше брать меньше наполнителя, но менять его чаще, к тому же это больше устроит ваших питомцев.
Обязательно поддерживайте в лотке чистоту. Вычищайте лоток каждый раз, когда вы проходите мимо него, и не реже 1 раза в 2 дня. Это заметно уменьшит запах и облегчит пользование ящиком для вашего питомца. Помните, что кошки не переносят неприятных запахов и котенок будет стараться избегать грязного туалетного лотка.
Хорошо бы поставить рядом с туалетным лотком мусорное ведро с закрывающейся крышкой, в которое вы с легкостью можете пересыпать все отходы. Еще один вариант – держать лоток в туалете и пользоваться тем наполнителем, который можно спускать в унитаз.
После того как вы установили туалетный ящик, убедились, что он чист и находится в легкодоступном месте, проследите за тем, чтобы все остальные места были непривлекательны для котенка. Помните, что первые несколько недель после того, как котенок появился в доме, вам придется вести борьбу, чтобы доказать вашему питомцу, что пользование туалетным лотком – единственный верный для него выбор. Для этой борьбы следует хорошо подготовиться. В первую очередь уберите с пола все цветочные горшки, лучше всего будет подвесить их в недоступном для котенка месте. Большие растения в кадках надо усовершенствовать особым образом. Например, можно насыпать на почву толстый слой гравия, закрыть землю проволочной сеткой, оклеить горшок липкой лентой или воспользоваться средствами для отпугивания насекомых.
Необходимо преградить все лазейки за диван, книжный шкаф и прочие укромные уголки. Для этого можно воспользоваться специальными дощечками, чемоданами или коробками.
Несмотря на все меры предосторожности, все равно в первые дни без конфузов не обойтись. Тут важно правильно себя вести с котенком. Распространенными ошибками являются тыканье котенка носом в лужу, шлепанье его. После этого он начинает бояться пользоваться туалетным лотком, старается забраться для оправления естественных надобностей в места поукромнее, например шкаф.
Если вы застали котенка за этим занятием, лучше всего не кричать на него. Вместо этого можно громко хлопнуть в ладоши, ударить по стене. Громкий звук испугает котенка, и он остановится. После этого его следует спокойно взять на руки и отнести к туалетному ящику и посадить внутрь. Следует оставаться рядом с ним, пока он не закончит свои дела, и после этого похвалить.
Если котенок продолжает избегать туалета, значит, вы что-то неправильно сделали. Еще раз проверьте, где находится ящик, легко ли до него добраться котенку, не пугает ли его там что-либо. Проследите, перекрыт ли доступ в укромные уголки. Лучше всего будет несколько дней провести рядом с котенком, пронаблюдать за ним, предупреждая все его попытки и вовремя доставляя животное к туалетному лотку.
Если проблемы продолжаются, обязательно покажите животное ветеринару. Причинами конфузов могут быть воспаление мочевого тракта, расстройство пищеварения. Если у котенка обнаружились глисты, постарайтесь как можно скорее их вывести. По многочисленному опыту заводчиков, животное, зараженное глистами, практически невозможно научить пользоваться туалетом.
Все следы ошибок вашего мейн куна необходимо немедленно убирать. При уборке следует обязательно пользоваться нейтрализатором запаха. Помните, что у кошек необычайно развитое обоняние, и, если как следует не удалить запах, животное будет стремиться к этому месту снова и снова.
Помня об этом, никогда не используйте при мытье пола аммиак, так вы можете спровоцировать кошку на неправильные поступки. Аммиак входит в состав кошачьей мочи, и кошка будет стремиться для отправления естественных надобностей туда, где пахнет аммиаком.
Труднее всего будет удалить запах с ковров. Если котенок разведал это местечко, полностью удалить запах вам уже не удастся. В этом случае лучше всего очистить ковер где-нибудь в профессиональной химчистке, заранее обговорив, чтобы при его очистке воспользовались сильными нейтрализаторами запаха.
Кроме обучения пользования туалетом, важными аспектами ухода за котенком является приучение его к дальнейшим неизбежным процедурам, с которыми он столкнется в своей жизни. Это относится к уходу за когтями, расчесыванию и купанию. Следует как можно раньше начать подготовку котенка к этим процедурам. Приучить его котенка спокойно относиться к выпусканию дальнейшему подстриганию когтей можно во время игры. Лучше всего дождаться момента, когда ваш питомец утомится и расслабится.
Все процедуры, имитирующие расчесывание, стрижку когтей, осмотр ушей, следует производить в спокойной, тихой обстановке, периодически лаская вашего питомца, ласково разговаривая с ним. Более подробные рекомендации можно найти в разделах, посвященным уходу за взрослой кошкой.
Желательно с самого раннего возраста приучить вашего питомца к фену. Это заметно облегчит вам жизнь в дальнейшем, так как уход за длинной шерстью мейн куна – занятие весьма утомительное.
Лучше всего на первых порах приучить котенка к шуму фена тогда, когда им пользуются хозяин или хозяйка. В этом случае необходимо просто держать котенка рядом, стараясь, чтобы струя воздуха не попадала ему в морду. После окончания процедуры следует поласкать котенка, дать ему лакомство. Через некоторое время он привыкнет и будет спокойно относиться к шуму фена.
Существуют еще некоторые приемы приучения котенка к фену. Например, фен можно принести на кухню и включать его, когда котенок поглощен едой. Чтобы сразу не испугать котенка и не отбить у него аппетит, фен лучше всего разместить в противоположном углу и приближать его к котенку постепенно, в течение нескольких дней.
Чтобы котенок не пугался, продвижение должно быть медленным. Внимательно следите за состоянием вашего питомца. Не стоит форсировать события, иначе можно развить у котенка не только стойкое неприятие фена, но и отвращение к кухне и миске с едой.
После того как котенок привыкает к звуку работающего рядом с ним фена, его можно взять на колени и осторожно направить на малыша струю воздуха. Следите, чтобы поток воздуха был прохладным и не слишком сильным. Сначала процедура должна занимать всего несколько секунд, после чего котенка надо аккуратно погладить, поласкать, говорить с ним тихим, спокойным голосом, чтобы он расслабился.
Постепенно время процедур увеличивают, пока котенок не будет выдерживать все время, необходимое для просушки его шерсти, без особых жалоб. Теперь процедура купания вашего длинношерстного питомца и все что с ней связано, будет намного проще и не будет особо нервировать ни хозяина, ни самого мейн куна.
ИГРУШКИ КОТЕНКА
Молодому животному крайне необходимо иметь игрушки. Для таких живых малышей, как котята, скука и безделье противопоказаны, они крайне отрицательно действуют на них. Помните, что даже со взрослой кошкой необходимо играть хотя бы один раз в день, а с котенком лучше всего играть понемногу несколько раз в день.
Любые игры с котенком не только способствуют его обучению, но также учат его правилам общения с людьми. У котенка возникает чувство привязанности, что особенно необходимо ему в первые дни отлучения от матери. Если во время игры с вами котенок заигрался, стал царапаться, кусаться, не следует делать ему замечания. Лучше всего отвлечь его внимание игрушкой с бантиком, мячиком, в таком случае он сразу переключит свое внимание на движущуюся игрушку. При общении с котенком выбирайте веселые, легкие игры, которые нравятся как вам самому, так и вашему питомцу. Помните, что кошки любят играть с маленькими предметами, которые значительно меньше их по величине. Например, если вы решили поиграть с котенком, используя мячик, лучше всего будет взять маленький кожаный или резиновый, с которым котенок будет играть с большим удовольствием. Вряд ли он будет в восторге от большого футбольного мяча.
По своей природе кошки – хищники, поэтому они очень любят наблюдать за небольшими движущимися предметами. В настоящее время в зоомагазинах имеется множество разнообразных игрушек, которые доставят животным массу удовольствия. Но, кроме дорогих магазинных, прекрасными игрушками для котят послужат некоторые предметы, которые вы легко можете достать.
Игрушками для котенка могут стать катушка для ниток, пустой коробок из-под спичек, резиновая детская игрушка, старые тапочки, – то есть подойдут практически любые предметы, главное, чтобы они были достаточно мягкие на ощупь и не имели острых краев и углов.
Среди игрушек обязательно должны быть предметы, которые котенок с успехом может трепать и рвать. Иначе он может переключиться на предметы одежды, мебель, обои. Нельзя оставлять малыша наедине с мелкими предметами вроде скрепок, кнопок, иголок. По неосторожности он может ими пораниться или, еще хуже, проглотить.
Прячьте от котят также все целлофановые пакеты, с которыми они очень любят играть. Пакеты мягкие на ощупь, шуршат, если на них бросается котенок, но неосторожный малыш может запутаться в пакете и задохнуться или наесться обрывков полиэтилена.
Классическими игрушками для котенка считаются бумажный бантик на веревке или клубок шерсти. Для кошек игра с катающимся по полу клубком не только игра, но и прекрасная тренировка. Не стоит лишать вашего питомца таких игр, но обязательно следите за самим ходом игры.
Никогда не оставляйте котенка наедине с пряжей или веревкой. Маленький котенок может отгрызть кусок веревки и проглотить его, что может вызвать серьезные заболевания кишечника. Пусть котенок катает клубок или бегает за бумажным бантиком под вашим присмотром. После игры игрушку лучше убрать в недоступное место, например запереть в шкаф.
Помните, что игры для котенка должны быть разнообразны. Их следует чередовать не менее чем один раз в неделю. Котята любят разнообразие, и очень хорошо, если при освоении новой игры (например, катании мячика) рядом будет хозяин: так малыш будет чувствовать себя увереннее.
Лучше всего при игре быть ближе к котенку, для этого необходимо присесть на корточки, а в некоторых случаях даже прилечь на пол. Котенок будет лучше ориентироваться на хозяина, быстрее привыкнет к нему, и вы вскоре добьетесь полного доверия зверька. В дальнейшем не обманывайте это доверие, как бы вы ни были заняты, старайтесь выкроить хотя бы 2 часа в неделю, чтобы вдоволь поиграть с вашим любимцем.
ОБЩЕНИЕ С КОШКОЙ
Кошки вообще по своей натуре очень общительные животные, а уж некоторые представители этого рода – особенно. С помощью голоса и поведения они могут выражать огромное количество разнообразных эмоций. Прислушиваясь к голосовым интонациям кошки, присматриваясь к ее поведению, опытный заводчик может многое рассказать о ее состоянии.
Если вы собираетесь полноценно общаться с вашим питомцем, следует повнимательнее отнестись к различным типам его поведения, научиться понимать то, что он пытается донести до вас.
Обращаясь к кошке, в первую очередь обращайте внимание на интонацию. Животные улавливают не сам смысл фразы, а интонацию, с которой она произнесена. Старайтесь чаще произносить имя вашего питомца, говорите его ласковым тоном, старайтесь без нужды не повышать голос. Любое наказание за проступки должно сопровождаться строгими словесными комментариями, вот тут как раз необходимо повысить голос, придать словам строгость.
В повседневном общении, подзывая кошку к миске с едой или на прогулку, старайтесь говорить с ней спокойно, даже несколько монотонно. Спокойный, тихий разговор с ласковыми интонациями пригодится вам и тогда, когда вы собираетесь проводить процедуры, малоприятные для кошки (например, подстригать когти или менять повязку на больной лапе). В этом случае повышение голоса недопустимо, даже если ваш питомец вырывается. Помните, что спокойными, ласковыми словами вы всегда можете добиться большего, чем грозными окриками.
И самое главное: когда разговариваете с кошкой, следите за ее реакцией. Кошка не может вам ответить человеческими словами, но порой ее поведение красноречивее всяких слов. Оно имеет вполне определенное значение, ясное каждому внимательному владельцу кошки.
Если кошка недовольна, она обычно размахивает хвостом в разные стороны, грозно урчит. Если хвост кошки поднят вертикально вверх, она приветствует вас. Особенно часто кошка встречает так хозяина после даже непродолжительной разлуки. Правда, после этого она чаще всего бежит к миске и настойчиво мяукает, чтобы ее покормили.
Высоко поднятый хвост, чуть выгнутая спина у кота знаменуют собой прохождение по занятой им территории. Это в первую очередь сигнал другим котам, что территория занята и владелец готов отстаивать свои права.
Если ваша кошка отдыхает, а ее хвост двигается хаотично в разные стороны, это означает, что, хотя животное и расслаблено, оно настороже и готово к немедленным действиям. Когда кошка начинает дремать, движения хвоста становятся все менее хаотичными, они замедляются, что означает, что кошка погружается в сон. Хаотичное подергивание хвоста характерно для кошки после игры, когда она лежит, восстанавливая силы, но всем своим видом показывает, что готова незамедлительно включиться в игру снова.
Иногда можно заметить, что кошка при обычном обходе квартиры вдруг замирает, оставляя на весу переднюю расслабленную лапу. В этом случае весь внешний вид животного говорит о том, что оно насторожилось, привлеченное незнакомым запахом или звуком.
В этом случае животное нельзя пугать: встревоженное животное может пулей метнуться в сторону, врезаться в стену или еще каким-либо образом травмировать себя. Лучше понаблюдать за кошкой неподвижно, пока она не успокоится и не продолжит дальнейшее движение.
И наконец демонстрирование брюшка говорит о полном доверии хозяину – кошка блаженствует, предлагая погладить, потрепать свой живот – свое самое уязвимое место. Обычно кошки тщательно оберегают свой живот от посторонних посягательств, готовы защищать его зубами и когтями. Если кошка предлагает вам погладить животик, значит, вы заслужили полное доверие вашего любимца.
Существует еще множество способов общения кошек: с помощью движения губ, ушей и огромного разнообразия звуковых сигналов. Проблеме общения кошек посвящены отдельные книги. В повседневной жизни рекомендуется наблюдать за поведением кошки в зависимости от ситуации, в которую она попала, запоминать и делать соответствующие выводы. Если вы не будете лениться, то через некоторое время внимательного наблюдения вы будете понимать вашего питомца буквально с «полуслова».
ЗДОРОВЬЕ МЕЙН-КУНА. ПРИЗНАКИ ЗДОРОВОГО ЖИВОТНОГО
Здоровый мейн кун всегда подвижный и веселый. У него должны быть хороший аппетит, ровное дыхание, его нос всегда чуть влажный и чистый. Здоровое животное тщательно следит за своим внешним обликом, постоянно вылизывается, у него регулярно происходят акты дефекации и мочеиспускания.
Для того чтобы правильно следить за здоровьем вашего питомца, необходимо знать, какая нормальная температура тела, а также другие физиологические показатели кошек. Помните, что у здоровых животных температура колеблется в пределах 37,5 – 39 °С, пульс 110 – 130 ударов в минуту, дыхание – 16 – 30 дыхательных движений в минуту.
Если ваш питомец заболел, он становится апатичным, вялым и малоподвижным. Животное часто забивается в угол помещения и лежит там, предпочитая не двигаться, не отзывается на свою кличку, не выходит к любимому лакомству.
Оно старается вообще не шевелиться, поднимается с места неохотно, иногда стонет. Нос у него сухой и часто горячий, из пасти неприятный запах, глаза слезятся, аппетит понижен или вообще отсутствует. Шерсть сваливается, становится тусклой, мейн кун не следит за собой, почти не умывается, могут появиться кашель, одышка, понос или запор, рвота, а также повышенная жажда.
Дальнейшее развитие зависит от клинической картины заболевания. Например, может наблюдаться повышение температуры на 1 – 2 °C, у животных возникает одышка, пульс и дыхание становятся более частыми. Таким образом, диагноз часто можно поставить по внешнему виду животного. Чтобы его уточнить, производят осмотр частей тела животного (ушей, глаз, шерстного покрова). Данные осмотра сопоставляют с другими показателями жизнедеятельности, которые необходимо фиксировать как у неподвижных животных, так и при движении.
Для уточнения диагноза важную роль играют лабораторные исследования (гельминтологические, бактериологические и др.). При этом пробы для анализов часто приходится брать самим владельцам кошек по совету или под руководством ветеринарного специалиста. Помните, что правильно и своевременно поставленный диагноз определяет эффективность дальнейшего лечения.
Поэтому тщательно следите за своим питомцем, вовремя замечайте все нетипичные признаки и обращайтесь за помощью к ветеринарному специалисту. Кроме того, ряд манипуляций со своим питомцем владелец должен уметь делать сам.
ВЫСТАВКА КОШЕК
Выставки кошек в настоящее время являются крайне эффективным средством пропаганды разведения породистых кошек. Международные выставки позволяют оценить качество племенной работы в той или иной стране, обменяться опытом между заводчиками. Животные, положительно оцененные на выставках, получают право использоваться в племенном разведении. После окончания выставки хозяин каждого выставленного и оцененного животного получает оценочный лист с записью экспертизы, оценкой, подписью судьи, штампом выставки и дипломом выставки с обозначением названия, места и времени проведения выставки. Это важные документы для дальнейшей племенной работы и участия в последующих выставочных соревнованиях.
Животное, которое имеет титул чемпиона или более высокий титул, по правилам некоторых систем в дальнейшем подтверждении оценок не нуждается. Такое животное имеет право пожизненного племенного разведения, и к его кличке добавляется приставка Ch.
Если вы собираетесь заявлять своего питомца на различных выставках и использовать его в племенном разведении, помните, что оценку для допуска к племенному разведению он может получить только с 10 месяцев, выставляясь в открытом классе. Участие животного в выставках до 10 месяцев – дело добровольное, и о том, будет ли питомец участвовать в выставке или нет, решает сам заводчик. Но после десятимесячного возраста любое животное, которое участвует в разведении, должно быть представлено на выставках. Более подробную информацию об этом вы можете получить в питомнике, где покупали вашего питомца, или у предыдущего владельца.
На выставках кошки выставляются в отдельных клетках, на которых указывается только порядковый номер, но не упоминаются ни имя кошки, ни имя ее хозяина. Чтобы ориентироваться на выставке, выпускается специальный каталог. Каждая кошка оценивается отдельно. Эксперт и его помощники могут ознакомиться с каталогом кошек только после окончания экспертизы.
Эксперты могут дисквалифицировать животное, не отвечающее должным требованиям. Как правило, перечень требований, из-за которых животное может подвергнуться дисквалификации, упоминается в стандартах породы, а также в выставочном каталоге. Например, от участия в выставке отстраняются животные с удаленными оперативным путем когтями, искусственно окрашенной шерстью, хромые, слепые, травмированные и т. п. Также эксперт может отказаться оценивать злых и агрессивных животных. Не допускаются к выставке кошки с блохами и прочими паразитами, грязными ушами, даже если они сумели как-то пройти ветеринарный контроль. Как правило, хозяевам таких животных делается предупреждение, они обязаны в кратчайшие сроки покинуть выставочную территорию.
Традиционно выставки кошек проводят в течение двух дней. По правилам некоторых организаций первый день – квалификационный, второй – собственно выставочный, когда и происходит определение победителей. Если животное прошло квалификацию, его хозяин в конце выставки получает описание своего питомца и диплом. Победители выставки награждаются различными памятными подарками, иногда и солидными денежными суммами. Первая в мире выставка кошек была организована в 1871 г. в Лондоне.
Выставка, особенно для молодого животного, – это всегда сильный стресс. Следует серьезно отнестись к поездке на выставку, все тщательно спланировать и внимательно следить за своим питомцем. Особенно это касается молодых животных, едущих на выставку в первый раз.
Помните, что не следует кормить кошку перед тем, как отправиться в дорогу, вполне достаточно будет накормить вашего питомца за день до выставки. В дороге животное может укачать. Кроме того, некоторые из кошек боятся замкнутых помещений, а туалетного лотка рядом не окажется. Можно немного покормить кошку, когда вы уже прибудете на место, но лучше всего это сделать после прохождения экспертизы. В любом случае не кормите животное слишком обильно, зато постарайтесь обеспечить вашему питомцу постоянный доступ к воде.
Для участия в выставке используется специальная клетка с занавесками. Она прекрасно сохраняет тепло, изолирует животное от соседей, и, как правило, мейн куны в выставочных клетках лучше переносят стресс, вызванный переездом. На дно клетки обязательно нужно постелить кошачий коврик. Туалетный лоток, миски для еды и воды владельцы должны привозить с собой, даже если они пользуются клетками, арендованными на время выставки. Помните, что, если вы пользуетесь клеткой, представляемой организаторами выставки, лучше прихватить из дома дезинфектор, безвредный для кошки, и обработать клетку. Естественно, выставочные клетки своевременно обрабатываются, но тут лучше перестраховаться. В идеале, особенно если вы постоянно выезжаете на выставки, необходимо обзавестись собственной клеткой. Лучше всего, если она будет металлической, со вставками из специальной ткани разных цветов. По правилам FIFE во время выставки, пока не завершилась оценка участников, нельзя украшать клетки риббонами и розетками. Но после завершения оценки хозяева могут украсить клетки своих любимцев лентами и кокардами с выставок, в которых их подопечные принимали участие.
Переносить и перевозить мейн куна удобнее всего в специальном контейнере – переноске. Она может быть пластиковой, тканевой или плетеной. Хотя тканевая и плетеная переноски выглядят более декоративно, опытные владельцы отдают предпочтение пластиковым переноскам, которые более гигиеничны и долговечны. В летнее время в переноску просто стелют тонкую подстилку и заботятся о должной вентиляции. Зато для зимних перевозок нелишне будет иметь теплый тканевый чехол, который натягивают сверху. Если вы перевозите вашего питомца в поезде, стоит прихватить с собой поводок и шлейку. Ни одна здоровая кошка не вынесет длительного пути в закрытом контейнере, поэтому при первой возможности постарайтесь выпустить ее на прогулку.
Отправляясь на выставку, не забывайте о ветеринарных документах, которые необходимо будет предъявить по требованию организаторов. Перед началом выставки всех кандидатов осматривают специально приглашенные ветеринарные врачи, которые и выносят вердикт о допуске животного к участию в выставке. Любая кошка должна быть привита от бешенства, панлейкопении, кальциновируса и ринотрахеита не раньше чем за год и не позже 30 дней до выставки, о чем должен свидетельствовать предъявляемый ветеринарный паспорт. Кроме того, на выставке может потребоваться справка формы № 4. Ее можно получить в любой районной ветеринарной клинике по местожительству после осмотра кошки ветеринаром. Справка по форме № 4 действительна в течение 3 дней с момента получения. При перевозке кошки в другой город также необходимо обзавестись справкой формы № 1. В этой справке, помимо обычных данных о вашем питомце, указываются данные о санитарно-эпидемиологической ситуации в районе вашего постоянного проживания.
Эту справку можно получить там же, где и справку по форме № 4, срок ее действия также ограничен.
материал взят из книги Л.Жигуля. Мейн-кун
Победы очень приятны! А победы на выставках вдвойне приятнее, ведь ваше любимое существо, которым вы так восхищаетесь, побеждает, это здорово! Кроме того, высокие титулы повышают престиж животного, что важно для племенного животного и питомника. Зная некоторые секреты, можно помочь вашему котенку вырасти в успешно выставляемое животное.
Если вы только покупаете котенка и хотите, чтобы он был будущим шоу-животным, не торопитесь с приобретением. Изучите хорошо стандарты породы, внимательно рассматривайте котенка. Конечно, очень трудно предсказывать будущее новорожденному малышу, но в три месяца уже достаточно хорошо виден тип животного, его уже можно выставить и послушать мнение эксперта. Когда вы приходите за котенком, выбирайте не самого активного в стайке, но и не самого тихого. Лучше брать котенка из ровного по типу помета. Характерные черты вашей породы должны быть достаточно хорошо выражены. Кроме того, будущего победителя отличает какой-то особенный блеск глаз и харизма, которая притягивает и завораживает, и судей в том числе. Если вы сами заводчик, то, скорее всего, хорошо разбираетесь в своей породе и вам легче. Можно выставить весь помет или отдельных котят, если вы сомневаетесь в собственном чутье. Но тут важно пойти под эксперта, знающего вашу породу, чтобы мнение было компетентным.
Первое, что нужно будущему чемпиону и победителю выставок — хороший тип и шоу-класс. Следующее необходимое качество для чемпиона — это выставочный темперамент. К сожалению, какое бы хорошее не было животное, если оно отвратительно ведет себя на выставках, не подпускает к себе эксперта, шипит и панически боится, ему тяжело будет добиться успеха, особенно на ринговых системах, где подобные выкрутасы караются весьма строго. На самом деле, очень жаль, когда прекрасное животное кусается и нападает на эксперта и стюардов, и тем самым автоматически лишает себя шанса на победу и хорошую оценку. Уже на первой выставке можно понять, обладает ли животное нужным темпераментом. Я видела кошек, которым, казалось, даже нравилось себя показывать. Это всегда подкупает. Но бывает, что прекрасно выставляющееся котенком животное, во время полового созревания ведет себя скверно. По своему опыту, могу сказать, что такие случаи редки, обычно выставочный характер не меняется. Также по моим наблюдениям, спокойные животные действительно чаще выигрывают, номинируются на бест ин шоу, получают высокие титулы. И еще, они довольно часто передают это качество своему потомству, поэтому целесообразно выводить, по возможности, агрессивных животных из разведения, но иногда из-за малочисленности породы это невозможно. Если животное агрессивно на выставках, причина может быть и в недостатке кальция. Следует сдать биохимический анализ крови, и в случае необходимости восполнить недостаток кальция с помощью витаминов. Бывает, что после этого животное становится намного спокойнее в стрессовой атмосфере. Кроме того, нужно сделать все от вас зависящее, чтобы животное как можно лучше вело себя на на выставках.
Готовимся заранее…
Невозможно переоценить хорошую подготовку животного! Подстригите кошке когти когтерезом. Почистите аккуратно уши и глаза. Помойте животное специальными шампунями за неделю до выставки и начинайте хорошо вычесывать примерно за месяц до выставки, если, конечно, у вас не лысое животное. На выставке используйте спреи для усиления цвета, блеска и текстуры шерсти, но не переусердствуйте!
Следите за здоровьем вашего животного и никогда не выставляйте кошку, если есть сомнения в ее здоровье. Это не только чревато осложнениями для нее, но и может быть опасным для других животных. И не забывайте взять справку для выставки в государственной ветеринарной клинике за день до выставки. Также принимайте профилактические меры для защиты вашего животного, возможно, будет уместно использование иммуностимуляторов и гомеопатии.
Итак, с самого рождения котенок должен быть приучен к рукам. Заводчику стоит каждый день брать котят в руки, мягко поглаживать, осматривать. Не позволять котятам играть с руками, кусаться, для этого обеспечьте большое количество безопасных игрушек и не играйте руками. Котята не должны находиться полностью изолированными и лишенными всяких звуков, иначе позднее любой шум будет повергать их в стресс. Приглашайте ваших друзей в гости и позволяйте им играть с подрощенными котятами, чтобы те привыкали к чужим людям. Рекомендуется вывозить котенка с раннего возраста, но в безопасные для него места. Берите его с собой в переноске в гости, где нет кошек, в магазины, просто гуляйте с ним по улице, Титул чемпиона — это только начальная ступень карьеры вашей кошки. Титул вступает в силу после одобрения Клубом, членом которого вы являетесь. чтобы он привык к переноске, машине и к выездам, — тогда, когда вы поедете на выставку, сама поездка уже не будет для него таким стрессом.
Кроме того, начинайте выставлять животное как можно раньше. Мало того, что вы сможете узнать мнение эксперта и понять, какого он типа, но и приучите его к выставке — котенок будет воспринимать ее как норму. Обычно самое раннее — это в 3,5 месяца, когда у котенка уже есть все прививки. Оставляйте у малыша хорошее впечатление от выставок и поездок. Давайте ему любимое лакомство, берите его любимые игрушки и лежанки, чтобы он чувствовал себя комфортно. Берите свою выставочную палатку, которая обезопасит котенка от посетителей и шума. Уместно будет и применение успокоительных гомеопатических средств. Не все они помогают, но все же могут немного успокоить животное. Начинайте применение этих средств за неделю до выставки.
Учитесь успокаивать свое животное. Нежно поглаживайте и слегка вибрируйте. Возьмите за холку, если животное агрессивно и вы не можете его успокоить. Никогда не бейте котенка, он должен вам доверять и чувствовать в вас главу стаи. Для этого шипите при недостойном поведении котенка, следите за ним и не допускайте нежелательных вам вещей с детства, потом переучить будет невозможно. Кроме всего, не нервничайте сами, это передается кошке. Выставка — это праздник, а не повод для стресса!
Приучайте животное к выставочной позе с самого раннего возраста. Держите его так, как держат котов его породы. В растяжку, компактно или еще как-то — понаблюдайте, как это делают заводчики или стюарды на выставке. Старайтесь держать его так каждый день, чтобы животное спокойно принимало эту позу. Не давайте ему вырываться. Кроме того, животное должно быть приучено к регулярному осмотру и реагировать на него спокойно. Осматривайте пасть, уши, живот, гладьте против шерсти, смотрите подушечки лап. Делайте это осторожно, поощряйте животное после экзекуции любимым лакомством, просите делать то же самое ваших друзей и домочадцев, и следите за поведением животного, обрубайте любую агрессию на корню. Тогда вы сможете быть спокойны, что животное не будет шипеть и брыкаться на выставочном столе.
Следите за здоровьем вашего животного и никогда не выставляйте кошку, если есть сомнения в ее здоровье. Это не только чревато осложнениями для нее, но и может быть опасным для других животных. И не забывайте взять справку для выставки в государственной ветеринарной клинике за день до выставки. Также принимайте профилактические меры для защиты вашего животного, возможно, будет уместно использование иммуностимуляторов и гомеопатии. Некоторые заводчики не советуют кормить кошку с утра перед выставкой. Но голодать животное тоже не должно. Возьмите с собой воду и корм обязательно! Но не кормите непосредственно перед экспертизой.
Если вы только собираетесь приобрести животное, учитывайте, что существует мода на породу, в том числе и в разных выставочных системах. В одних породах просто колоссальная конкуренция на выставках, в других ее почти нет. Кроме того, животные разных типов подходят для разных выставочных систем. Для того, чтобы не ошибиться, нужно внимательно изучить стандарт вашей породы для той выставочной системы, на которую вы собираетесь идти, походить на выставки и поговорить с владельцами. Чтобы потом не разочаровываться плохой оценкой вашего животного и не терять время зря из-за неправильно выбранной системы.
Если победы и высокие титулы для вас так желанны, то можно выставлять и шоу-кастрата. Преимуществ масса. Обычно кастраты намного спокойнее, чаще они в лучшей форме, чем производители, из-за отсутствия постоянного желания. Конкуренция в классе кастратов намного меньше, особенно если это кошка-кастратка. Очень удобно выставлять кастрата, повышая узнаваемость и престиж питомника, не таская по выставкам беременных кошек и животных не в лучшей форме. Единственной проблемой может быть не очень хорошая физическая форма кастрата, обычно он имеет лишний вес. Но эта проблема легко решаема с помощью правильного питания.
Изучайте внимательно правила и особенности выставочной системы. Если вы ходили до этого на выставки другой системы, то значит, для вас начинается все сначала. Возможно, стоит пойти на выставку без кошки, посмотреть, как проходит судейство, поговорить с заводчиками, с теми, кто постоянно выставляется по этой системе. Почитать информацию в Интернете. Если посмотреть результаты нескольких выставок, то можно даже понять, какие животные предпочтительны по данной системе, хотя шикарное животное любой породы не уйдет без хорошей оценки и титула.
Сделать кошку чемпионом (премиором для кастратов) не так сложно по любой системе. Хотя иногда, при большой конкуренции можно ходить от выставки к выставке и не получить нужной оценки. Животное должно быть зарегистрировано в клубе той системы, по которой вы хотите выставляться, или сразу в нескольких системах. По системе ФИФе, для титула «чемпион» нужно три сертификата САС — кандидат в чемпионы или САР (для кастратов), которые можно начинать получать с десятимесячного возраста. Их можно получить за две выставки. Каждая экспертиза у одного судьи может принести вам по такой оценке. Обычно для нее не нужно обладать очень шикарным животным, получают ее почти автоматически все животные, без особых изъянов, но при условии, что нет конкуренции. Если на данный титул претендуют несколько кошек данной породы и окраса, то судья выбирает лучшего из них. Но эксперт и в отсутствии конкурента может отказать в этом сертификате, как раз в случае, если ему кажется, что животное не соответствует стандарту. Судейство довольно субъективно, не расстраивайтесь и не бойтесь спрашивать, что не понравилось судье. Возможно, у животного есть серьезный недостаток и вам нужно об этом знать! Без оценки может остаться и агрессивное животное.
Титул чемпиона — это только начальная ступень карьеры вашей кошки. Титул вступает в силу после одобрения Клубом, членом которого вы являетесь. Чтобы получить его, не забудьте уведомить в течение следующего месяца Национальный секретариат о получении последнего для регистрации титула сертификата. Дальше идут следующие титулы, оценки на которые нужно будет получать на разных выставках, часть из которых должна проходить за границей.
■ Интерчемпион (интерпремиор) — 3 сертификата САСIВ(САРIВ) от трех различных судей в двух разных странах.
■ Грандинтерчемпион (грандинтерпремиор) — 6 сертификатов CAGCIB(САGРIB) от троих различных судей в трех странах. Или 8 сертификатов от четверых судей в двух странах.
■ Супримчемпион (супримпремиор) — 9 сертификатов САСS (САРS) от троих различных судей в трех странах. Или 11 сертификатов от шестерых судей в двух странах.
Есть исключения и дополнения, которые можно найти и изучить в правилах ФИФе. Для того чтобы стать чемпионом СFА, обычно нужно приложить еще меньше усилий, но при отсутствии большой конкуренции. Ринговые системы вообще более динамичны. Поэтому на подобных выставках можно закрыть чемпиона (премиора) уже за один выставочный день. Для этого необходимо четыре Winner риббона, по крайней мере, от двух различных судей, для получения титулов Чемпиона или Премиора для кошек, живущих и выставляющихся в России и Азии.
В каждом окрасе, признанном в Чемпионате или Премиорате, выигравшие кошки в любом типе ринга (All Breed, LH/SH или SР ринг) награждаются Winner риббоном. Также важно учесть — бланк на присвоение титула Чемпиона или Премиора должен быть заполнен, оплачен и отправлен в Центральный Офис до открытия следующей выставки, в которой кошка будет принимать участие, или через мастер-клерка в конце первого дня двухдневной выставки. Стандартная форма на присвоение титула (CFA Champiobship Claim form) должна включать в себя следующую информацию о полученных Winner риббонах: организатор выставки, дата проведения выставки, эксперты, наградившие кошку Winner риббоном. Бланк заявки должен сопровождаться соответствующей оплатой. Стоимость подтверждения — 10$. Стоимость сертификата — дополнительно -10$.
Высший титул — это грандинтерчемпион. Получить его достаточно сложно и долго, но возможно — при наличии достойной кошки. Следите за расписанием выставок вашей системы. Планируйте и записывайтесь заранее на все выставки, которые собираетесь посетить. Будет обидно пропустить выставку в соседнем городе и поехать потом за 1000 км за оценкой. Кроме всего прочего, сохраняйте все дипломы и выставочные сертификаты, розетки. На случай, если будет какая-нибудь путаница с присуждением титула. И еще, внимательно проверяйте эти дипломы, отзывы судей и оценки, чтобы в будущем не было проблем.
Если вам повезло, и вы обладатель шикарного животного, не прячьте его дома. Пусть все увидят вашу гордость, а вы получите заслуженные титулы и призы. Это всегда очень приятно!
Кормление кошек и котят
НАТУРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
1. Говядина сырая перемороженная – (для котенка не менее 30 гр, взрослой кошке – 100-120 гр). Каждый день (примерно месяцев с 3,5 до 8) поедание говядины может быть 50-150 гр (в сутки).
2. Курятина отварная без костей — можно каждый день. Для котят куриные грудки. Примерно с 3,5 месяцев можно давать куриные ножки.
3. Субпродукты куриные или говяжьи (сердце, легкие, печень, почки) (перемороженные) в вареном виде. Сердце не чаще 1 раза в неделю (вареное)
Печень вареную (так как печень — это фильтр любого организма, у копытных тоже) — не увлекаться котям со светлым окрасом, шерсть может побуреть или пожелтеть. Легкие и почки по желанию, мало кто из кошек их ест вообще. Все перемороженные мясные продукты необходимо ошпаривать кипятком.
4. Рыба — лучше не давать вообще.
5. Куриный яичный желток (белок давать нельзя) — сырой или вареный в чистом виде или можно растереть с творогом. 1-2 раза в нед. Перепелиные яйца можно давать целиком в сыром виде.
6. Молоко свежее сырое или кипяченое (только котятам в возрасте до 3 месяцев, т.к. молоко у взрослой кошки не усваивается и вызывает расстройство желудка, а котенку необходимо).
7. Молочные каши жидкие (котятам в возрасте до 3 мес.): иногда дают овсянку, небольшое количество при натуральном способе кормления, но этого можно и не делать, лучше заменить на овощи.
8. Кисломолочные продукты: кефир (котятам хорошо добавлять глюконат и глицерофосфат, растертый в порошок), биойогурт, сливки (немного) – все средней жирности, а также сыр. Можно каждый день. Сыр дают подросшим котятам (4-5 месяцев), чаще как поощрение или лакомство при дрессировке.
9. Творог свежий некислый (так же с добавлением глюконата и глицерофосфата, растертых в порошок) – можно смешать со сметаной или сырым яичным желтком. Котятам – 3-4 раза в неделю, взрослым кошкам – 1-2 раза в неделю.
10. Злаки: овсяные хлопья (запаренные), рис, гречка – смешивается в пропорции 1:2 с вареным мясом (1 злаки : 2 мясо). Несколько раз в неделю.
11. Овощи сырые либо вареные: морковь, цветная капуста, сушеная морская капуста, тыква, помидоры, огурцы (немного), фрукты какие будут и др. — смешивается в пропорции 1:2 с мясом (1 овощи : 2 мясо). Несколько раз в неделю (чередовать со злаками).
12. Зелень – пророщенные зерна пшеницы. Можно вырастить траву на подоконнике (из пшеницы или овса). Траву с улицы НЕЛЬЗЯ! Добавлять в пищу не надо, т.к. кошка травку отрыгивает. Подрощенным котятам дают пасту для выведения шерсти (например 8в1).
13. Сухие пивные дрожжи — содержатся во всех комплексных добавках (витамины группы В). Дается комплект ежедневно + микроэлементы + подкормки.
14. Кошкам не дают растительное масло, только вазелиновое, если есть такие проблемы как запоры. Можно в рот по капле ежедневно масляные витамины АДЕ. При нормальном питании запоров у котят быть не должно.
15. Минерально-витаминные подкормки (например, витамины Canine, 8в1). Каждый день, дозировка – от возраста котенка. Остальное — лакомство. Настоящие витамины фасовка в порошках, инъекциях.
16. Свежая вода, очищенная через фильтр или кипяченая, должна стоять ВСЕГДА. Не приучайте кошек к кипяченой воде, потом если попьет из-под крана сырую — будут проблемы с желудком. Не нужно растить тепличное хилое животное!
Пищу для кошек не солят, не подслащивают, не используют приправы.
Мясо и мясные субпродукты, которые даются в сыром виде, должны быть предварительно обязательно переморожены в морозильной камере с последующим ошпариванием перед кормлением. Нельзя кормить котенка только мясом и рыбой, либо только кашами. Рыбой вообще увлекаться не стоит, ее чрезмерное потребление приводит к воспалительным заболеваниям почек и мочекаменной болезни. Кастрированным животным рыбу давать вообще не стоит.
Пища должна быть слегка теплой или комнатной температуры. Нельзя давать слишком горячую или холодную (из холодильника) пищу. Вся пища для котенка очень мелко измельчается, тщательно удаляются крупные и мелкие кости. Для взрослой кошки пища нарезается небольшими кусочками. Большие куски не давайте! Лучше сразу приучить кошку кушать только в одном месте (это должно быть тихое спокойное место, не на сквозняке, там где никто не ходит постоянно, не у двери, так как можно случайно ударить котенка).
Мясо сырое дается в чистом виде (можно добавлять морковь также сырую с капелькой очищенного масла), вареное мясо нужно смешивать с овощами, чтобы избежать запоров.
Котенка 1,5-2 мес. кормят примерно 5 раз в сутки (или делают свободный доступ к еде). К полугоду постепенно сокращают число кормлений до 3 раз в день. С 8 мес. кормят как и взрослую кошку 2 раза в день. Вообще кормление кошки сложно сократить до разов, так как кошки едят по нескольку подходов. Если хотите сытое, растущее животное ограничивать в еде не стоит: кошки не переедают, если у них нет нарушений здоровья.
Помните: кошка – хищник, и она не обязана есть борщ, макароны или салат из капусты. У кошки свой, особый рацион, и вы должны это учитывать при кормлении вашего питомца, а не пытаться приучить его к тому, что едим мы с вами – это для кошек ВРЕДНО и приводит к различным заболеваниям.
КОШКАМ НЕЛЬЗЯ! (в любом возрасте)
1. Кости куриные, рыбьи — Котенок или кошка могут подавиться, к тому же кости повреждают пищевод и желудок, засоряют кишечник.
2. Свинина. Мясо домашней птицы (кроме курицы и индейки): гусь, утка. В сыром виде приводит к заражению глистами, в некоторых случаях к опасным инфекционным заболеваниям, что влечет смерть животного. Такое мясо очень жирное и плохо усваивается организмом кошки.
3. Жирные, острые, соленые, копченые продукты, в т.ч. колбасы и консервы для людей. Жареные продукты. Вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта, нарушают обмен веществ. В результате животное плохо выглядит, появляются хронические заболевания.
4. Сахар, шоколад, конфеты, торты и все сладкое. Нарушает обмен веществ, слабый иммунитет, тусклая шерсть, заболевания зубов. ШОКОЛАД содержит теобромин, что для кошек – ЯД, вызывает сильные отравления, гибель животного.
5. Картофель. Крахмал не переваривается кишечником кошки, картофель для нее абсолютно бесполезен, может вызвать расстройство.
6. Бобовые (соя, горох, фасоль). Не усваивается организмом, вызывает вздутие и брожение в кишечнике.
7. Соль, специи. Пищу для кошек не солят и не используют специи, т.к. это не приносит ее организму пользы, только вред.
8. Лекарственные препараты, в т.ч. витамины, предназначенные для людей. У кошки свой особый баланс веществ в организме, витамины для людей им не подходят. К тому же многие лекарства для людей у них вызывают сильнейшие отравления, могут отказывают почки, что приводит к гибели. Например, ослабленную кошку можно убить таблеткой но-шпы.
ГОТОВЫЕ (ПРОМЫШЛЕННЫЕ) КОРМА
Кормление готовыми кормами более удобно, т.к. позволяет экономить время на приготовлении пищи, оно сбалансировано, и кошка получает все необходимые питательные вещества.
Кормить можно сухим и баночным (консервы) кормом (только взрослое животное!).
Сухой корм необходимо выбирать качественный, хороших фирм-производителей: Eukanuba (Экануба), Hills (Хиллз), Nutro (Нютро), Eagle Pack (Игл Пак), Purina Pro Plan (Пурина Про План). Более дешевые корма Iams (Ямс), Royal Canin (Роял Канин). Хорошие корма обычно содержат пометку «Premium» или «Superpremium».
Дешевые корма типа Кити Кэт, Катинка, давать НЕЛЬЗЯ! Тоже самое касается широко разрекламированных кормов таких как Вискас, Фрискас и т.д. Они плохого качества, содержат слишком много минеральных солей, в качестве белка в них используют не мясо и качественные субпродукты, а кости, шкуры, перья. Их употребление приводит к различным заболеваниям и не удовлетворяет потребности кошки. Также велик риск развития мочекаменной болезни.
Из консервированного корма хорошие корма производителей сухого корма, рекомендованных выше, а также Gourmet (Гурме), лакомства Петрит («консервированная натуралка»).
Котенка до 8-10 месяцев, иногда до года, кормят специальными кормами для котят, как сухими, так и консервированными. Это очень важно для правильного развития. Затем переводят на взрослый корм. Также корма для котят дают беременным и кормящим кошкам. При кормлении сухим кормом кота (самца), особенно кастрированного, на упаковке должна быть пометка «профилактика мочекаменной болезни» (эти корма имеют специальную формулу с низким содержанием золы, фосфора и магния). Для кошки это не столь важно, достаточно просто качественный корм. Сухой корм можно насыпать на целый день, он не портится. Консервы дают столько, сколько животное может съесть за один раз. Рекомендуют такой рацион (исходя из суточной дозы): 75% консервированного 25% сухого корма — для выставочных животных, для остальных — 50х50.
СМЕШИВАТЬ ГОТОВЫЕ КОРМА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ, ТАК КАК КАЖДАЯ ФИРМА РАЗРАБАТЫВАЕТ СВОЮ ДИЕТУ (НАБОР ПРОДУКТОВ, ВИТАМИНОВ, МИНЕРАЛОВ). ЕСЛИ КОРМА СМЕШИВАТЬ, ТО О СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПИТАНИЯ ГОВОРИТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ.
Автор: Ирина Мухина
Источник: http://www.vetspas.ru
Кормление кошек естественными кормами
Hесмотpя на наличие в пpодаже большого количества специализиpованных коpмов, pассчитанных на pазличные возpастные категоpии, по-пpежнему актуальным остается вопpос о коpмлении кошек «естественными» коpмами (хотя бы потому, что это дешевле). Пpи этом 3/4 pациона и должны быть «естественными». Пpедлагается 4-5 компонентный pацион питания пpи следующей пеpиодичности коpмления:
до 3 месяцев — 6 pаз
до 6 месяцев — 4 pаза
после 9 месяцев — 1-2 pаза
Пpи одноpазовом коpмлении коpмить лучше на ночь. Еще pаз повтоpяем азбучную истину: сколько бы pаз и когда бы Вы ни коpмили кошку, вода (лучше кипяченая) должна быть всегда. Смена воды действует на животное гоpаздо сильнее, чем смена pациона питания (из чего следует, что если Вы пеpевозите куда-нибудь животное, напpимеp на выставку, воду лучше бpать с собой). Следует также помнить, что кошки плохо pазличают вкус жидкости, и для нее нет особенной pазницы между водой и, напpимеp, сладким чаем. Имейте это в виду и HE OCTABЛЯЙTE OTKPЫTЫX COCУДOB C ЖИДKOCTЯMИ! И поэтому же можно и стоит поить кошку слабым отваpом pиса.
Сpедняя темпеpатуpа пищи должна составлять 30-40°С. Пpи смене pациона единовpеменно можно менять не более 2 компонентов. В большинстве случаев, если не сказано иное, все компоненты питания должны быть не ваpеными.
Мясо и субпpодукты.
Это один из наиболее пpивлекательных пpодуктов (его усваиваемость доходит до 90%). Пpи этом кусочки мяса следует наpезать кубиками pазмеpом в один кубический сантиметp. Для котят мясо можно скоблить, а фаpш (особенно изготовленный на пpомышленном обоpудовании) вообще давать не следует. И мясных пpодуктов следует давать телятину, говядину, мясо птицы; свинину — только ваpеную и в небольших количествах. Мы обычно хpаним мясо замоpоженным, а pазмоpаживаем в микpоволновой печи, что дает дополнительную гаpантию безопасности (микpоволновое излучение губительно действует на микpооpганизмы и бактеpии). Что касается субпpодуктов, то их можно и нужно давать, особенно печень, кpайне положительно воздействующую на окpас и половые функции животного. Сыpая печень слабит, ваpеная — наобоpот. Очень полезно давать куpиные головы и шеи, слегка отбив их молотком. KPAЙHE пoлeзны пpoмытыe oт KAMHEЙ жeлyдки птицы — этo cвязaнo c тeм, чтo в «дикoй» пpиpoдe нeдocтaтoк pacтитeльнoй пищи Felis пoлyчaют имeннo из жeлyдкoв пoймaнныx ими птиц.
Рыбные пpодукты.
Рыбу необходимо скоблить или pезать на мелкие кусочки без костей (для котят), кpупные кости удалять в любом случае. Речную pыбу давать TOЛЬKO ваpеную! Моpскую pыбу HE BAPЯT. Пpи этом следует избегать давать TPECKУ и MИHTAЙ (OCOБEHHO!!!). Следует иметь в виду, что pыбу (любую) следует давать не более 1-2 pаз в неделю!
Консеpвы (не специализиpованные).
Их лучше не давать вообще. То же касается и колбасных пpодуктов.
Молоко.
Цельное коpовье молоко взpослые животные плохо пеpеваpивают. Можно давать котятам до 4-х недельного возpаста. Лучше давать сметану, пpостоквашу, твоpог. Великолепный пpодукт как для котят и взpослых животных козье молоко. Можно (и котятам!) давать молоко с медом.
Куpиные яйца.
Содеpжат кpайне необходимый животным витамин E (биотин). Лучше давать желток, поскольку авитин, содеpжащийся в белке, блокиpует действие биотина.
Кости.
Кости — источник кальция и фосфоpа, но давать животным стоит TOЛЬKO хpящевые кости бpойлеpных цыплят.
Овощи и фpукты.
Если кошка ест их — пpекpасно! Давать можно все, что съедается, но сыpое (HE соленое или малосольное!), в теpтом виде: моpковь. капусту (особенно полезна цветная капуста), яблоки, огуpцы и пp., любую зелень. Очень полезны пpоpащенные зеpна овсa, ячменя, пшеницы, содеpжащие витамины гpупп B и C. Давать можно кpапиву (лучше молодые побеги), пpедваpительно ошпаpив ее кипятком, листья дикой малины (отваp листьев дикой малины¦по половине чайной ложки в день настоятельно pекомендуется давать беpеменным кошкам).
Кpупы.
Кpупы (каши): геpкулес, манную кpупу, pис. гpечку, бобовые, кукуpузу необходимо замачивать (можно в молоке), но не ваpить! Давать можно и хлеб — свежий, либо сухаpи, особенно pжаные. Хлеб лучше всего давать с ваpеной pыбой, но не с мясом.
Минеpальные подкоpмки.
Они являются основным источником многих гpупп витаминов. Кошки наиболее кpитичны к недостатку витаминов следующих гpупп: A, B1, H. Потpебность в витамине D невелика (поэтому pыбий жиp давать не стоит), также pедко бывает авитаминоз по гpуппам C и E. Hасчет пpименения минеpальных подкоpмок стоит пpоконсультиpоваться у ветеpинаpа. А половину чайной ложки дpожжей можно давать каждый день. В pацион кошек следует вводить (1% от pациона) и поваpенную соль.
Рацион животного необходимо оpганизовывать исходя из 60 ккал и 10 г пpотеинов на один килогpамм живого веса, т.е. в сутки необходимо давать 150-250 гpаммов коpма, пpичем в 100 гpаммах должно содеpжаться пpимеpно:
300-380 ккал
20-45% пpотеина
10-30% жиpов
2% клетчатки
По пpодуктам pаскладка может выглядеть пpимеpно так:
60-120 г мясо и pыба
20-60 г молочнокислых пpодуктов
10-20 г кpуп
20-50 г овощей
1/2 чайной ложки дpожжей.
Что касается подкоpмки котят, то если мать их коpмит, подкаpмливать следует начинать чем позже, тем лучше, начиная с 3-4-недельного возpаста. Для пpикоpма лучше всего использовать козье молоко с глюкозой, манную кpупу или геpкулес на молоке (pастиpать в пыль!). pазводить кpупы можно и на коpовьем молоке, но добавляя сметану, сливки. Можно давать и куpиный белок, взбитый с козьим молоком. Мясо и pыбу сначала давать ваpеными:
1. Тpиметиламиноксид, содеpжащийся в мясе pыб этих поpод, пеpеводит железо в неусваиваемую животными фоpму.
2. В опытах на чисто pыбной диете кошки погибали за месяц!
3. В оpганизме взpослых животных нет специализиpованных феpментов, pасщепляющих лактазу.
Бoлee пoдpoбныe peкoмeндaции Bы мoжeтe пoлyчить в клyбe, либo y Baщeгo вeтepинapнoгo вpaчa.
Источник: http://mau.ru
Примерные нормы кормления котят кошек
Котенку от 4-х недель до 1-го месяца (активный рост)
Можно начинать приучать к новой пище, как-то: специальное молоко для котят «Whiskas milk plus» («Mars»), либо «Pet milk» («Canon», Италия), либо «Beaphar Kitti-milk», молочные каши, скобленое мясо (ошпаренное). Но основной пищей для котят остается молоко кошки-матери.
Котенку 1,5-2 месяца (активный рост)
Количество кормлений — не менее 6 раз в день, дневная норма — 120-150 г (рис. 1). С этого возраста необходимо ограничивать потребление молока, молочных каш.
Котенку 3-6 месяцев (активный рост)
Количество кормлений — 4 раза в день, дневная норма — 180-240 г (рис. 1). Дневная порция мяса не менее 35-40 г.
Котенку 6-9 месяцев (активное развитие)
Количество кормлений — 3 раза в день, дневная норма — 200-250 г. Как показано на диаграмме (рис. 1), максимальные потребности в пище у растущих кошек приходятся на возраст от 6 до 9 месяцев.
Котенку 10-12 месяцев
Активность развития снижается. Количество кормлений — 2 раза в день, дневная норма — 150-200 г.
Основные правила кормления котят пищей домашнего приготовления
1. В рацион обязательно должно входить: говяжье мясо, мясо птицы и рыба.
2. Нельзя кормить котят исключительно мясом или рыбой.
3. Обязательно включать растительную пищу.
4. Строго дозировать витаминно-минеральные добавки.
5. После еды не провоцируйте котенка к играм — это основная причина (другая причина — наличие глистов) срыгивания у котят.
6. Доступ к воде постоянный и свободный.
Кормление взрослой кошки
Многие заводчики считают, что кормление должно быть ограничено во времени (2 раза в день), другие, что должен быть свободный доступ к корму. В принципе, правомерны оба типа кормления.
Например, в условиях питомника (несколько животных) существует определенная иерархия между кошками, поэтому кормить кошек лучше 2 раза в день, следя за тем, чтобы все кошки получали свою порцию. Если же у вас одна или две кошки, то можно допускать как свободное кормление, так и ограниченное по времени, то есть 2 раза в день. Последний способ подходит больше кошкам, которые имеют проблемы с лишним весом, например, после кастрации или стерилизации. В среднем взрослой кошке достаточно 150-200 г корма в день при собственном весе 4-5 кг. Для кастрированных котов и стерилизованных кошек, склонных к избыточному весу или страдающих ожирением, норма может быть уменьшена до 120-130 г в день, с учетом, что приготовленный корм содержит все необходимые питательные добавки.
Мы приводим один из рационов для таких кошек:
113 г постного мяса,
35 г отварного риса,
1/2 чайной ложки растительного масла,
2 чайных ложки овощного пюре.
Добавить по норме витамины и микроэлементы.
Все ингредиенты объединяют и тщательно перемешивают. Выход готового корма — 150-160 г, калорийность — около 420 ккал/100 г корма.
Если кошка в меру упитанная, энергичная, веселая, с блестящей шелковистой шерстью — то это главный показатель ваших диетологических способностей.
Ниже приводится одно из дневных меню для вашей кошки:
Утро: 2-3 перепелиных желтка, 1/2 чайной ложки пророщенных и перемолотых пшеничных зерен (все тщательно перемешать).
День: творог, кефир или йогурт.
Вечер: 120-150 г нежирной отварной рыбы либо говяжьего мяса с витаминно-минеральными добавками.
Питьевая вода
Вода должна быть свежей, чистой и желательно профильтрованной через обычные бытовые фильтры типа «Бритта», «Аквафор», «Барьер» либо просто отстоявшейся в течение суток. Для этого залить воду в пластиковую бутылку и выставить на солнечное место. А вот постоянное употребление кипяченой воды может ухудшить качество зубов вашей кошки (снижается содержание солей кальция — карбонатов и гидрокарбонатов).
Недостатки пищи домашнего приготовления
Все же домашняя пища не является полноценной и сбалансированной, так как ингредиенты, входящие в состав корма, не могут быть постоянного качества. Да и разнообразие минеральных и витаминных добавок на зоорынке часто сбивает с толку владельцев кошек. Прежде чем выбрать какую-либо добавку, посоветуйтесь с опытным ветеринарным врачом.
Не чередуйте и не меняйте добавки, лучше покупайте продукт какой-то хорошо зарекомендовавшей себя фирмы. Например, «Seven Seas» (Kitzyme), «Vita pet», «Gim pet», «Sanal».
Внимательно читайте инструкции по применению этих добавок. Чтобы увидеть результат, необходимо не менее месяца «эксперимента». Если состояние шерстного покрова улучшилось и остается хорошим, то и в дальнейшем применяйте эти добавки. Необходимо знать, что в различные периоды жизни вашей кошки (рост, беременность, лактация, старость, стрессовые ситуации) нужны определенные вещества и витамины, а точнее, их дозировка.
Поэтому правильное кормление кошек пищей домашнего приготовления — серьезный вдумчивый процесс.
Новый подход — кормление кошек готовыми кормами
Сухие и баночные промышленные корма. Нужны ли они вашей кошке? Полноценный ли это корм? Можно ли кормить только ими на протяжении всей жизни вашего животного? Или использовать эти корма как добавки?
Лично наше мнение, приобретенное на собственном опыте (когда-то, лет 7 назад, мы думали: разве может кошка или собака насытиться этими сухариками? Вот мясо или рыба — это еда!), сухие и баночные промышленные корма — это надолго! Это навсегда! Например, в Европе в 1998 году на корма класса «Премиум» для кошек было потрачено 251 млн долларов, а в 2010 году ожидается выручить от продаж 1163 млн долларов. Американцы тратят 23 млрд долларов ежегодно на своих любимцев, и эта цифра постоянно растет.
Произведенные в промышленных условиях по суперсовременным технологиям промышленные корма действительно можно назвать полноценным и сбалансированным питанием. Специально для разработки стандартов питания мелких домашних животных была создана Американская Ассоциация Контроля Качества Пищевых Продуктов (AAFCO — American Association of Feed Control Officials). Все авторитетные компании по производству кормов следуют ее предписаниям, касающимся питательной ценности, испытаниям и рекламе продукции. Для того чтобы продукции была присвоена характеристика «полноценной и сбалансированной», необходимо еще и соответствие стандартам MINIMUM, разработанным в рекомендациях Национального центра по исследованиям (National Research Council), а также соответствие потребностям кошек в питательных веществах (Nutrient Requirements of cats).
Большинство производителей кормов основываются на требованиях Национального центра исследований (США). Эти требования относятся к основным компонентам корма — белкам, жирам, углеводам, минеральным добавкам и витаминам. Любой ветеринарный врач-диетолог также должен знать эти требования.
Какие корма лучше?
Наш совет — используйте корма тех фирм, которые хорошо зарекомендовали себя на нашем зоорынке и помимо этого имеют свои собственные научно-исследовательские центры по изучению контроля и качества изготовляемой продукции. К этим фирмам относится «Большая пятерка»: «Hill’s» (США), «lams» (США), «Ralston Purina» (США), «Mars» (США), «Royal Canin» (США).
Хорошо зарекомендовали себя и такие фирмы, как «Nutro», «Eagle Products», «Diamond Pet Foods», «Harrison Pet Products», «Midwestern Pet Food», «Heinz», «Nestle».
Немаловажно, чтобы гамма кормов, предоставляемая фирмой, была достаточной, с учетом физиологического состояния кошки (рост, беременность и лактация, склонность к ожирению, старость).
Упаковка должна содержать максимальную информацию о составе корма, его энергетической ценности. На упаковке должен быть логотип фирмы, штрих-код, номер заводской серии, срок годности.
Большинству кошек ежедневно достаточно 65-100 г сухого, либо 150-175 г баночного корма, если это корма класса «Premium» или «Super premium», корма высшего качества (в Европе, например, 20% кормов составляют «Premium» и «Super premium»).
Это такие корма, как: «Hill’s Feline maintenance», «lams chicken», «Royal Canin 33, Fit 32″, «Whiskas Advance» и т. д.
Если вы используете для кормления обычные (базовые) корма: «Kitikat», «Delis», «Oskar», «Darling» и т.д., то дневная норма, конечно же, больше, так как изготовляются они не из столь высококачественного сырья, как корма класса «Premium» и «Super premium».
Правило 3. Нежелательно переводить кошку с кормов класса -«Premium» и -«Super premium» на обычные базовые корма. «Лучшее сочетается вс-гда с лучшим». Не кормите кошку и теми и другими кормами одновременно.
Если вы приучили вашего питомца и к сухому, и к баночному корму, то наилучшее кормление — 75% сухого и 25% баночного корма.
Но помните, какой бы ни был корм вкусный для кошки, высокоусваиваемый и т.д., приучать животное и к сухому, и к баночному корму (особенно котят) нужно плавно и постепенно. Быстрый, в течение одного или двух дней, переход, например, от натуральных продуктов или даже с одного промышленного корма на другой, пусть более высококачественный, может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.
Каждый владелец кошек должен подобрать такой корм и тип кормления, который стабильно бы поддерживал хороший аппетит, отличную физическую форму и, конечно же, прекрасный шерстный покров.
Что же лучше использовать для кормления кошек: сухой или баночный корм?
Сухой корм имеет некоторые преимущества перед баночным: его срок хранения более длительный, он дешевле по стоимости, снижает возникновение зубного камня.
Баночный корм имеет тоже свои преимущества. Он лучше усваивается и поедается кошками, он более питательный и высококалорийный, но при переедании кошки очень быстро набирают лишний вес. Основной недостаток — при вскрытии банки корм быстро подсыхает и поэтому недолго хранится. Вскрытые банки нужно хранить в холодильнике, но перед использованием слегка подогрейте корм до 37-38°С, добавив теплой воды.
У некоторых фирм, банки имеют специальное покрытие, что позволяет сохранять корм в течение 3-4 дней без каких-либо изменений его вкусовых качеств.
При использовании специализированных промышленных кормов необходимо учитывать следующие моменты:
1. Приобретать корм, соответствующий возрасту, весу и энергетическим затратам вашего питомца (котенок, беременная или лактирующая кошка, взрослое животное).
Исходить из того, что ежедневные энергетические потребности взрослой кошки от 60 до 80 ккал/кг веса тела, а во время беременности и лактации свыше 90 ккал/кг веса.
Например, ваш кот — возраст 3 года, вес 5 кг. Энергетическая потребность кота — 80 ккал х 5 = 400 ккал (дневная норма кота). Выбрали сухой корм «Hill’s Feline Maintenance», энергоемкость корма 458 ккал/100 г. Чтобы подсчитать в граммах количество корма, нужно (400:458) х 100 = 87 г. Итого: дневная норма корма для кота 90 г. Если питомец кастрирован, следовательно, менее активный, то расчет нужно делать исходя из потребности в 60 ккал/кг. Получим (60 ккал х 5) = 300 ккал. Дневная норма корма (300:458) х 100 =s 65 г. Скармливая такую норму, мы сможем удерживать вес кастрированного животного в пределах 5 кг и тем самым не позволим ему разжиреть.
Используя эти нехитрые расчеты, вы всегда сможете правильно рассчитывать потребности вашей кошки в зависимости от физиологического состояния и возраста.
2. Не предлагать взрослым кошкам (исключая периоды беременности и лактации) корм для котят, и наоборот.
3. Не использовать для кошек корма, предназначенные для собак, так как корма для кошек содержат больше жиров, белков, и у них несколько иной состав минеральных веществ и витаминов.
4. Предпочтение отдавать фирме, корм которой кошка более охотно поедает, сохраняя хорошими физическую активность и шерстный покров.
5. Не смешивать корма разных торговых марок.
6. Не добавлять минеральные вещества и витамины в готовые промышленные корма.
7. Всегда должен быть свободный доступ к воде.
Еще раз о воде
Каждый владелец замечал, что кошки пьют крайне мало, хотя бы по сравнению с собаками. Нередко владельцы кошек обеспокоены таким поведением своих питомцев, не находя объяснения этому явлению.
Почему же кошки пьют мало?
Во-первых, все многочисленные породы кошек произошли от обыкновенной домашней кошки путем специального селекционного отбора, а домашняя кошка, в свою очередь, произошла от дикой африканской кошки, обитающей в засушливых местах северной Африки. Природа позаботилась о выживании кошек в этих экстремальных условиях путем уникальной способности организма к концентрированию мочи. Таким образом компенсируя потерю жидкости и предотвращая обезвоживание организма. Наши современные кошки сохранили этот уникальный механизм самозащиты и привычку пить мало воды.
Во-вторых, кошки в отличие от собак пьют и ночью, когда хозяин может этого не видеть. Поэтому-то доступ к воде у кошки должен быть свободным и постоянным.
Какие же проблемы могут возникнуть у кошки, которая мало пьет
Низкое потребление воды может привести к еще более концентрированной моче, к кристаллизации струвитных кристаллов и возникновению мочекаменной болезни.
Если кошка ест только сухие корма и мало пьет — это может насторожить владельца.
Те же кошки, которых кормят баночными кормами, действительно мало пьют, так как содержание воды в баночных кормах до 75 %, и организм кошки восполняет запасы воды через корм — это еще одно преимущество баночных кормов перед сухими, в которых содержание воды всего 7,5-10%.
Поэтому свободный доступ к воде увеличивает выделение ее с мочой и снижает риск возникновения мочекаменной болезни.
Кормление беременных и лактирующих кошек
Потребление пищи любой кошкой после вязки начинает увеличиваться. Что касается потребления энергии, то оно также повышается до 90 ккал/кг веса тела. Прибавка в весе у кошки зависит от количества котят в помете. Наилучший старт в жизни котят должен начинаться с правильного питания беременной и кормящей кошки-матери.
Конечно же, кошке в этот период нужен полноценный корм, а именно корм, предназначенный для котят, это единственное исключение, когда взрослых кошек кормят «детским» кормом. Дневную норму кошке можно предложить сразу, особенно когда в течение дня кошка в доме остается одна. Кошки, как и котята, редко переедают, если только это не кастрированные и стерилизованные животные. Это связано с особенностью их желудка, который не растягивается во время приема пищи в отличие, скажем, от собак. Таким образом, кошка будет съедать то количество корма, которое ей необходимо, и владелец сможет легко установить нужное количество, предлагая чуть-чуть больше, чем съедает кошка.
Во время лактации энергозатраты у кошки еще выше, чем во время беременности, ведь приходится кормить еще и котят. Поэтому период лактации служит лакмусовой бумажкой в правильности кормления кошки. Количество корма, предлагаемого кормящей кошке, зависит от количества котят в помете, возраста кошки и ее собственного веса.
Энергетические потребности кошки остаются очень высокими до того периода, пока котята сосут молоко — это примерно до 8-недельного возраста. После этого периода кошка начинает восстанавливать собственные резервы организма.
Корма для беременных и лактирующих кошек могут быть как сухими, так и баночными, но баночные в большей степени стимулируют образование молока по сравнению с сухими, так как в них содержится больше воды и эти корма более высококалорийны и усвояемы.
Известно, что во время родов кошки теряют до 40% веса, который состоит из веса плодов и последов. Во время лактации вес кошки продолжает снижаться, постепенно достигая величины, которая была до вязки. В случае же, когда вес кошки после лактации остается ниже нормы, кормить кошку необходимо «детским» кормом до восстановления обычного веса, и лишь затем переходить на рацион, рекомендованный для взрослых кошек.
Помните! Свежая вода должна быть доступна в любое время, ведь большая ее часть будет теряться вместе с вырабатываемым молоком.
Если кошка получает сбалансированный корм, то витаминно-минеральная подкормка в ее рацион не добавляется.
Смешанный тип кормления
Такой тип кормления подразумевает, что кошку кормят и мясом, и рыбой, и промышленными кормами. Комбинации и продукты могут быть разными. Правильно ли такое кормление? Нет. Если, например, вы утром даете мясо, а вечером — сухой корм, то это не сбалансированная пища, так как норму сухого корма кошка вечером уже не получает, а следовательно, не получает нужных питательных веществ в целом. Кормление мясом не заменяет полноценное кормление. Если кошка помимо нормы промышленного корма получает еще и дополнительное питание «со стола», то это может привести к ожирению, нарушению обмена веществ и расстройству работы желудочно-кишечного тракта. Поэтому желательно выбрать один тип кормления и жестко следовать ему в течение всей жизни вашего питомца.
Источник: http://house-fauna.narod.ru
Сухой корм
Сухой корм производится в основном путём экструзии, под высоким давлением и температурой. В корм могут быть добавлены дополнительные ингредиенты, например на корм может быть распылён жир для повышения вкусовых качеств. Владельцы животных могут отдать предпочтение тому или иному корму в зависимости от цены и удобства.
Кроме того, что сухой кошачий корм в большинстве значительно дешевле, главное его преимущество в том, что он не портится и сохраняет свои вкусовые качества в течение нескольких дней, находясь в миске; консервированный корм или натуральная пища станет непригодной в течение нескольких часов.
Мнение о том, что сухой корм помогает предотвратить отложения зубного камня (так как животное разгрызает гранулы корма зубами), в последнее время было поставлено под сомнение. Во многих сухих кормах источником протеина является мясные субпродукты, такие как мозг, лёгкие, почки, кровь, кости, ткани, сухожилия, кожа, моча, кишки и желудки.
Субпродукты мяса птицы — это головы, ноги, желудки, кровь, моча и иногда даже перья, а так же рыбная мука — это сушёная размельчённая рыба; или целая или её части. К тому же почти всегда без высокоценного жира. Кукурузная клейковина — это остатки от производства кукурузного сиропа или крахмала. Сухая субстанция, оставшаяся после отделения отрубей, ростков и крахмала. Содержит высокоценный белок. Использование этих продуктов даёт возможность производителям кормов изготовлять дешёвые корма.
Из-за случаев зарaжения коровьим бешенством через инфицированное мясо и костную кормовую муку, использование мясной продукции в кормах было запрещено в некоторых странах (например, Япония и Франция), но всё ещё разрешено в других (например, США). Сравнительные исследования, проводимые японскими исследователями, показали, что корма на основе мясной продукции превосходит другие корма на основе клейковины зерна в плане усвояемости и пищевой ценности для кошек.
Те же самые исследования показали, что кошки, питающиеся сухими кормами, выделяли щелочную мочу. PH фактор мочи существенно влияет на формирование кристаллов струвита в кошачьей мочеиспускательной системе, поэтому большинство производителей сухих кормов, обращая внимание на этот факт, добавляют компоненты, окисляющие мочу, в корм. Это может привести к формированию камней оксалата кальция. Таким образом, решающим фактором в предотвращении мочекаменной болезни у кошек является pH фактор потребляемой пищи (а не мочи).
Источник: ru.wikipedia.org specialevents.in.ua
Особенности содержания и ухода за котенком Мейн-Кун
И вот, наконец, ваша давняя мечта купить котенка мейн-кун осуществилась.
В вашем доме появился ОН — удивительный куноребенок, который радует вас своими проказами, умиляет своей нежностью, восхищает своим умом и сообразительностью.
Казалось бы, котенок мейн кун – такая же кошка, уход за котенком мейн кун практически ничем не отличается от ухода за обычной домашней кошкой.
Однако перед владельцами котенка мейн кун часто начинают вставать вопросы:
Как ухаживать за котенком, за его глазами, ушами?
В чем особенности ухода за шерстью котенка мейн-куна?
Как лучше обустроить места для игр и место для отдыха?
Как обустроить туалет котенка?
Как правильно кормить котенка мейн-кун?
Сколько должен есть котенок мейн-кун и сколько он должен весить?
Если вас тоже беспокоят эти вопросы, то в этой статье я постараюсь дать на них ответы.
Итак, с чего следует начать, если в ваш дом уже приехал котенок мейн-кун.
Прежде всего, вам следует побеспокоиться об организации:
1. туалетной зоны,
2. места, где котенок ваш котенок Мейн-кун будет принимать пищу,
3. игровой зоны,
4. зоны отдыха.
автоматический туалет для кошек
1. Туалетная зона обязательно должна быть организована в укромном, желательно довольно уединенном месте, ни в коем случае не следует ставить туалет для котенка где-нибудь на проходе — в коридоре или между комнатами. Котенка ничто не должно отвлекать от его серьезных занятий, не должно пугать или беспокоить.
Если у вас нет возможности создать условия для интимного уединения, тогда можно посоветовать купить закрытый горшок, который вполне решит эту проблему.
2. Зону приема пищи — место кормления котенка принято располагать на хозяйской кухне, там же, где принимают пищу и хозяева квартиры.
У котенка должен быть собственный, отведенный для приема пищи уголок.Для еды лучше использовать фаянсовую, стеклянную или керамическую посуду.
Отдельная емкость для чистой воды должна стоять у котенка всегда.Котята мейн-кун любят разгребать воду, проливать на пол, кидать туда мясо, удобный подносик под мисочкой с водой убережет вас от бесконечных луж на кухне.
Следует учесть, что посуда для воды должна быть достаточно вместительной и устойчивой, чтобы ваш питомец не мог опрокинуть, перевернуть мисочку. Некоторые мейн куны замечены в этом увлекательном занятии, доставляющем хозяйке лишние хлопоты.
3. Зона отдыха – несколько лежаночек, поставленных в разные места квартиры, например, на окно, в каком-то укромном уголке. Всем известно, что кошки – большие любительницы поспать, мейн куны не исключение.
Впрочем, ваши любимцы обязательно найдут, где пристроиться для сладкого сна: кошки сами выбирают себе удобные места для отдыха и, если у вас нет большого желания или возможности решить эту проблему, будьте уверены, они решат ее самостоятельно, умиляя вас своей удивительной способностью забраться в самые неожиданные места.
4. Игровую зону организовать не сложно. Главное, что следует учитывать – кошки мейн кун любят вертикали, им нравится взбираться наверх и наблюдать оттуда за всем, что происходит вокруг, потому для них желательно приобрести удобный и устойчивый спортивный уголок.
Сейчас в продаже в зоомагазинах имеются прекрасные игровые комплексы, владельцы кунов часто так и называют их – кунокомплексы, которые очень удобны для мейн кунов.
Комплекс должен быть достаточно крепким, поскольку ваш подрастающий малыш будет ежедневно испытывать его на прочность.
Если у вас нет возможности приобрести готовый кунокомплекс или нет достаточно места для него в квартире, то можно самим обвить веревкой типа сизаль обычную фановую трубу и предусмотреть несколько разноуровневых площадок.
Мы изготовили для наших кошек такую трубу-лазалку до самого потолка и присоединили ее к небольшому комплексу, который приобрели в магазине.
Это сооружение очень нравится кошкам, они легко взбираются до самого потолка, любят поскакать друг за другом, поточить когти.
Помните, что котятам мейн-кун обязательно надо поддерживать физическую форму. Они любят и побегать, и поиграть, и будут очень благодарны вам, если вы примете участие в их играх: станете кидать им мячик, привлекать их махалочкой.
Что представляет из себя уход за котенком мейн кун?
Давайте разберем, как следует ухаживать за котенком мейн кун, за его глазами, ушами, шерстью.
Казалось бы, здесь нет никакой особой сложности, но многих владельцев котят беспокоят эти вопросы. Например, их очень пугают корочки, которые иногда образуются у котят в уголках глаз или носа.
Эти страхи напрасны. Мы же с вами, например, тоже по утрам иногда обнаруживаем небольшие скопления в уголках глаз.
А ваш малыш, который активно исследует территорию, исхитряется пролезть под всеми шкафами, полками, столами, вдыхает пыль, до которой не добрались ваши руки, конечно же, пачкается, и вам придется помогать ему приводить себя в порядок.
– умывание, чистка зубов, водные процедуры.
Вашему малышу тоже следует протирать периодически глазки, чистить иногда ушки, ветеринары советуют специальной щеточкой и пастой чистить у питомцев зубки.
Уход за зубами и деснами у кошек, которые питаются мягкой пищей, очень важен. Обращайте внимание на десна, которые должны быть розоватые, без ярких каемочек вдоль линии зубов. О начале заболевания может свидетельствовать и запах из пасти кошки.
Для глаз и ушей в зоомагазинах можно купить специальные средства, можно намочить ватный диск простой кипяченой водой и протереть глаз от внешнего края к внутреннему, удаляя загрязнения.
Так же следует поступить и в том случае, если обнаружились корочки по краю носика — аккуратно снять ватным диском или марлечкой, смоченными хотя бы в кипяченой воде.
Следует периодически заглядывать и в ушки вашего питомца. Здоровое ухо у мейн-куна чистое, розоватое, без корочек, без грязных выделений.
Небольшие налет серы – это нормально. Сильное загрязнение в ушах может свидетельствовать о заболевании. Обращайте внимание, чешет ли ушки котенок, как часто и насколько интенсивно он это делает, возможно, вам придется обратиться к ветеринару, чтобы выяснить причину.
Как чистить ушки вы можете попросить показать вашего ветеринара, если заводчик, у которого вы купили котенка, не научил вас этой процедуре.
Процедура эта не сложная, можно использовать хорошего качества ушные палочки и специальные лосьоны для чистки ушей у кошек, можно слегка намочить палочку и обычной кипяченой водой.
У здорового котенка достаточно 1-2 раза в неделю проводить осмотр и подобное «умывание».
При этом всегда следует обращать внимание на характер загрязнений и выделений, чтобы не пропустить заболеваний, которым, увы, подвержены маленькие котята.
Очень аккуратно следует обращаться с ушами кошек во время купания питомца, ни в коем случае в уши не должна попадать вода.
Ухо у кошки устроено таким образом, что при его чистке глубоко проникнуть и навредить не удастся, но и извлечь воду, попавшую внутрь, очень сложно и это может стать источником больших неприятностей.
Иногда возникает необходимость подстричь питомцу коготки, например, если вы собираетесь на выставку. Это сделать не сложно: надо слегка надавить котенку на основание пальчика и весь коготок выдвинется наружу, теперь аккуратно, лучше специальными когтерезом, который можно приобрести в зоомагазине, следует обрезать белый кончик, как показано на рисунке справа.
Если всё же вы поранили питомца и из ранки течет кровь, остановить её следует любыми подходящими средствами, например, смочить ватку перекисью водорода или хлоргексидином и приложить к месту пореза, подержать некоторое время, пока кровь не остановится. Кровотечение может длиться до получаса, потому придется проявить терпение.
Если вашему котенку мейн кун есть, где точить свои когти, то, скорее всего, подстригать коготки вам не придется, он будет стачивать их сам.
В чем особенности ухода за шерстью мейн-куна?
Мейн-куны относятся к полудлинношерстной породе кошек. Имеют богатую шубу и великолепно опушенный хвост. Шерсть мейн-кунов, хоть и короче, чем у кошек персидской породы, но все же достаточно длинная, на ощупь нежная, шелковистая.
Кошки породы мейн-кун – очень чистоплотные животные, большую часть ухода за своей шубкой они берут на себя – моют и причесывают свою шерстку шершавым язычком.
Но вам не следует полагаться на их старательность и надо постараться с детства приучить вашего котенка мейн-кун к расчесыванию.
Ежедневное расчесывание помогает не только хорошо выглядеть, но и удаляет отмершие волоски и частицы кожи, способствует лучшему росту волос, предотвращает спутывание шерсти и образование колтунов.
Кошки, которые живут постоянно в квартире, линяют практически в течение всего года. Регулярное расчесывание не дает разлетаться по квартире выпадающим волоскам, и вам придется меньше времени тратить на уборку.
Вам достаточно уделять в день 10-15 минут на расчесывание, но, полагаю, не стоит жалеть времени для вашего любимца, ведь это и в его, и в ваших интересах.
Желательно приобрести для расчесывания специальную расческу, хорошо подходит щётка с пласмасовыми зубцами и подшерстом(как для нарощенных волос)железная, с длинными зубцами, концы которых не должны быть острыми, чтобы не поранить кожу, которая очень нежная не только у котенка мейн куна, но и у взрослого животного.
Как часто надо купать котенка мейн кун?
Мы не говорим о тех случаях, когда вы готовите вашего питомца к выставке кошек — выставочный груминг мейн-куна — это отдельная тема, следует приложить максимум старания, чтобы ваш кот мейн-кун или кошка великолепно выглядели на выставке и демонстрировали свою шикарную шерсть во всей красе.
В этой статье речь идет о повседневном уходе за котятами мейн-кун, этих же правил следует придерживаться и по мере их взросления.
Если кошка здорова, получает правильное питание, которое содержит все необходимые витамины и минеральные вещества, то такая кошка выглядит ухоженной, шерсть у нее струится и сияет. Такую кошку часто купать не рекомендуется: она сама прекрасно содержит себя в чистоте.
Купание необходимо, если у животного сильно засалилась или загрязнилась шерсть или, например, ваш любимец имел свободный выгул на даче и нацеплял в свою шубку блох.
Для купания есть специальные шампуни, которые можно приобрести в зоомагазинах. Выбирать следует шампуни для кошек, лучше гипоаллергенные.
Если вы моете животное шампунем от блох, следите, чтобы шампунь не попал в рот или глаза.
Мыть голову не рекомендуется, можно аккуратно, например, маленькой мочалочкой, протереть голову, стараясь, чтобы вода не попала в уши.
После купания малыша следует хорошо, практически досуха, вытереть и тщательно расчесать, не забывая пройти расческой по животику, штанишкам, грудке, подмышками. Очень аккуратно следует обращаться с хвостом!
Хвост – гордость мейн-куна! Расчесывать хвост следует без фанатизма, стараясь не выдирать лишние волосы. Расческа должна иметь достаточно длинные зубцы, ведь длина шерсти на хвосте мейн-куна может достигать 15-20 см.
Согласитесь, все эти рекомендации довольно просты, но соблюдение их необходимо, чтобы ваш котенок мейн-кун был здоров, весел, активен и доставлял вам радость.Источник:https://blabalablog.wordpress.com
И